[ På svenska ]

Building: Building manual: Finishing

Updated Saturday, August 23, 2008 12:34 AM

Epoxy needs UV-protection. An opaque color is therefore the best option. But for most it would be unacceptable to hide the result of many hours' hard work under paint. Therefore, over to the next best alternative - varnish with UV-inhibitors.

I prefer a two-pot urethane coating, high gloss and tough and with a superb longevity - 10 to 15 years on a canoe, that in contrast to most boats often spends most of its time under a roof. Traditional oil-based varnish (Spar varnish) last approximately half that time. You can switch from two-pot to one pot at any time, but not the other way around, unless you remove all the old varnish. The strong solvents of the urethane coatings solve the old varnish base, resulting in a flat and grainy finish - irrespective of how many coats you apply.

To make sure the varnish of your choice has UV-inhibitors it is often enough to look at the price tag - if you are shocked it isprobably what you are looking for. A slightly more scientific way is to check with the manufacturer.

Three or four net coats is normally sufficient to protect the epoxy - that is four to five coats plus light sanding in between. One further advantage with some two-pot coatings is that they can be applied in short intervals without sanding. I have often done three coats during day one (morning, midday and afternoon finishing a couple of hours before dew), sanded lightly with 180 grit plus two coats on day two and completed the schedule with a light sanding with 220 grit and a finishing coat with a high quality brush on day three. Normally I do this outdoors on a calm day without too much pollen in the air. Insects may be a problem, but they are easy to remove with buffing. In a workshop it is not easy to avoid dust contaminating the surfaces - but careful cleaning and a little water sprinkled over walls and roof may work - perhaps supplemented by a plastic sheet stapled to the roof above the canoe.

The traditional schedule below may sound a bit ambitious and can be simplified, or of course be developed, after your own experience or perseverence. To follow it, though, results in a first class finish.

  1. Sand with 120-papper on cork or with oscillating sander.
  2. Sand with 180-papper until all scratches are out.
  3. Brush carefully clean and brush on a thin layer of varnish.
  4. Sand with 220-papper.
  5. Vacuum the surface and the floor.
  6. Rub the surface with a cloth dampened in alcohol.
  7. Rub the surface with a sticky cloth to remove dust. Spray a little water on the floor in order to settle dust and change to dust free clothing.
  8. Paint on next coat of varnish.
  9. Repeat step 4-8 according to your needs and patience. (With 2-components urethane one can often apply two or three coats between sanding - but sand always always before the last coat).

Congratulations! Go paddling.

Previous page | Next page

Referenser:

Böcker om båtbygge kan du köpa från Wooden Boat

Comments

1 7/8/2008 12:04 PM Wrote Erik Edelmann

Har du några åsikter om båtvax? Det rekommenderas ju ofta som UV-skydd för glasfiberkanoter men du nämner inte det alternativet här.

2 7/8/2008 3:15 PM Wrote Björn

Båtvax är tveksamt. Så gott som alla båtvaxer (och bilvaxer) innehåller silikon (enligt en tillverkare jag konfronterat finns det silikon i alla vaxer på marknaden). Och har du haft silikon någonstans på kajaken är det nästan omöjligt att förnya ytbehandlingen. Ingen ytbehandling fäster mot silikon och det är ytterst svårt att få bort. Jag känner bara till en silikonlösande kemikalie på marknaden, och den säljs främst till billackerare tillsammans med en diger varningstext. Även med den är det ett herkulesjobb med ytterst otrevliga lösningsmedel att få ytan redo för ny lack.

Jag har vaxat kajaker ibland i samband med mässor och sådant men då har jag blandat själv: carnubavax och bivax, köpta i konstnärsaffärer där jag vet att det är rena produkter.

En kajak vaxade jag med Sonax bilvax för många år sedan. Den har motstått flera försök att lacka om. Varje gång har det uppstått partier där lacken inte förmår fästa utan flyter runt som vattendroppar på en vaxad yta.

Var även försiktig med rubbing och polish. Industrin är väldigt glad i att dutta silikon i alla möjliga konsumentkemikalier - och det blir skinande grant och "underhållsfritt" (vilket översatt till begripliska betyder omöjligt att underhålla). Som sågar med härdade tandspetsar, permanentputsade skor mm. Visst håller det länge men när den initiala fräschören är över är det bara att kasta och köpa nytt.

3 8/28/2009 1:18 PM Wrote Anders Östring

Som plattvattenkomplement till min Isfjord köpte jag en VKV 100 från -76, en skönhet byggd i mahognyfaner. Denna är lackad med uretanlack original, men är tydligt omlackad vi något tillfälle av någon som inte varit så noggrann. I vinter ska den lackas om med uretanlack igen men jag vet inte vad det är som sitter på nu. Känner du till något knep att avgöra vad det är för lack?

4 8/30/2009 10:41 PM Wrote Björn Thomasson

Det finns knep att med olika kemikalier, värme och luktsinne att definiera lack, men jag minns inte. Du får söka på nätet.

Men enklast är kanske att stryka på någon kvadratcentimeter uretanlack. Löser det upp underskiktet är det enkomponent och då måste den tas bort innan du kan gå på med uretanlack. Löses det inte upp är det fritt fram.

5 1/18/2010 12:12 PM Wrote Serban Stanescu

Hello Bjorn,

Tell me please if using the graphite/epoxi mixture for finishing a kayak is going to defend the epoxi against the UV. How much graphite per unit of epoxi should be used.

Regards.

6 1/18/2010 3:05 PM Wrote Björn Thomasson

Serban, not quite. The graphite of course shields the depper layers of epoxy, but the small amount of epoxy in the surface is not protected, with the risk of a slight uneven milkyness developing over time. But with the kayak kept indoors between paddling sessions, it appear to take quite some time before anything can be seen.

I do not know the exact proportions - not having done a complete hull yet. I have seen recommendations on sites on the net, but have no addresses to share. When approaching such a task I normally keep adding as long as the mixture is workable - stopping when I sense that more additative would make the application difficult. Not very scientific but usually effective...

7 1/19/2010 10:27 AM Wrote Serban Stanescu

Bjorn, what do you think about the following scenario. The graphite is known to detach in layers, very fine layers. If the epoxy is still adhesive at the moment of polishing, the particles detached from the graphite particles glued in the mixture layer should adhere to the nude epoxy in between the already glued carbon particles. The problem is to find the right timing ; if the epoxy is not enough set or is already solidified this scenario won't work out. May be the solution is to mix in the mass of the material for the last layer the UV inhibitors. What about mixing the UV proof laquer inside this layer?Is it too far fetched? Regards

8 1/19/2010 12:32 PM Wrote Björn Thomasson

I have not enough experience or knowledge to offer advice on this. I think you to engage in a little pioneering...

How about sprinkling graphite powder on a wet layer of laquer and polish when cured?

9 3/21/2010 9:50 AM Wrote Esko Daniel

Du hoppar snabbt från täckande färg till fernissa, vilket är förståeligt. Men har du trots allt tips på någon bra täckande färg (fabrikat!) som fäster ordentligt på epoxyn?

10 3/21/2010 6:28 PM Wrote Björn Thomasson

Alla färgsystem fäster bra på epoxy, och epoxy är ett närmast perfekt underlag för topplacker: pigmenterade eller ej. Det handlar enbart om att välja en färgtyp som är lättanvänd, slitstark, tålig och har rimlig livslängd (helst skulle jag vilja lägga till "ej hälsovådlig" och "rimligt pris", men så fungerar tyvärr inte marknaden).

Mest använder jag samma typ oavsett om det är klarlack eller pigmenterat: en tvåkomponents uretan (favoriten är Internationals Perfection (eller Crystal), som uppfyller mina krav bättre än annat jag provat.

Comment

Feel free to comment the article above – praise, remarks of errors, other opinions, suggested additions, improvments etc is appreciated. Mail adress is optional, but makes it possible for others to get in contact. The adress is not shown anywhere on the page or in the source code. No HTML or other code is admitted, Url:s are rendered as links and return/enter is rendered as a new line. Do not use this comment form for personal questions or remarks – the contact page is better suited for those.