Stripping the hull 2

I have through the years tried a lot of different methods: gluing square-cut strips individually with small batches of epoxy, gluing bead-and-cove strips with carpenters glue with and without staples, dry stripping followed by working in epoxy afterwards etc. The photo above is from January 2005 in the midst of my bead-and-cove-and-carpenters-glue period – the Njord prototype. I could have changed all pics to new ones, but I like the idea of showing that there are many ways to get the job done, and not necessarily right or wrong...

Epoxy flyter in i extremt små utrymmen (som mellan träcellerna 1/1000 mm). Däremot är krypförmågan så stor att den inte fyller stora glipor (~>1 mm) – sådana måste spacklas med förtjockad epoxy.

Klammerna är ganska lätta att få bort, och epoxyn skyddar träytan mot skador av borttagningsverktyget.

Hej Karl-Johan, jag missade av någon anledning din fråga. I efterhand kan jag inte konstatera någon skillnad mellan det ena eller andra sättet att limma.

Epoxy och trälim verkar hålla precis lika bra under förutsättning att det är kontakt mellan träet i fogarna. Både epoxy och trälim ger, rätt använda, en fog som är starkare än fläkstyrkan hos gran och paulownia. Men epoxy är fogfyllande med full styrka, medan vanligt trälim inte har någon större egen strukurell styrka utan bara håller ihop träfibrerna – därför passar trälim bäst till antingen profilerade eller hyvlade ribbor.

Båda metoderna kräver att alla fogar är fyllda – luftfickor kan innebära att den instängda luften expanderar under sommarsol och kan då trycka ut blåsor i glasfiberskiktet.

Viktmässigt är det en fördel med så små glipor som möjligt eftersom både epoxy och trälim väger mer än trä, men skillnaden är marginell i den färdiga kajaken.

Estetiskt kan individuellt hyvlade ribbor och trälim ha en fördel om kajaken klarlackas eftersom fogarna kan bli i stort sett osynliga. Raksågat och epoxy ger tunna mörkare linjer mellan ribborna – inte fult men måhända aningen mer rustikt ;-)