Show cart
Design & Illustration

Finishing

Epoxy needs UV-protection. An opaque color is therefore the best option. But for most it would be unacceptable to hide the result of many hours' hard work under paint. Therefore, over to the next best alternative - varnish with UV-inhibitors.

I prefer a two-pot urethane coating, high gloss and tough and with a superb longevity - 10 to 15 years on a canoe, that in contrast to most boats often spends most of its time under a roof. Traditional oil-based varnish (Spar varnish) last approximately half that time. You can switch from two-pot to one pot at any time, but not the other way around, unless you remove all the old varnish. The strong solvents of the urethane coatings solve the old varnish base, resulting in a flat and grainy finish - irrespective of how many coats you apply.

To make sure the varnish of your choice has UV-inhibitors it is often enough to look at the price tag - if you are shocked it isprobably what you are looking for. A slightly more scientific way is to check with the manufacturer.

Three or four net coats is normally sufficient to protect the epoxy - that is four to five coats plus light sanding in between. One further advantage with some two-pot coatings is that they can be applied in short intervals without sanding. I have often done three coats during day one (morning, midday and afternoon finishing a couple of hours before dew), sanded lightly with 180 grit plus two coats on day two and completed the schedule with a light sanding with 220 grit and a finishing coat with a high quality brush on day three. Normally I do this outdoors on a calm day without too much pollen in the air. Insects may be a problem, but they are easy to remove with buffing. In a workshop it is not easy to avoid dust contaminating the surfaces - but careful cleaning and a little water sprinkled over walls and roof may work - perhaps supplemented by a plastic sheet stapled to the roof above the canoe.

The traditional schedule below may sound a bit ambitious and can be simplified, or of course be developed, after your own experience or perseverence. To follow it, though, results in a first class finish.

  1. Sand with 120-papper on cork or with oscillating sander.
  2. Sand with 180-papper until all scratches are out.
  3. Brush carefully clean and brush on a thin layer of varnish.
  4. Sand with 220-papper.
  5. Vacuum the surface and the floor.
  6. Rub the surface with a cloth dampened in alcohol.
  7. Rub the surface with a sticky cloth to remove dust. Spray a little water on the floor in order to settle dust and change to dust free clothing.
  8. Paint on next coat of varnish.
  9. Repeat step 4-8 according to your needs and patience. (With 2-components urethane one can often apply two or three coats between sanding - but sand always always before the last coat).

Congratulations! Go paddling.

Comments

Har du några åsikter om båtvax? Det rekommenderas ju ofta som UV-skydd för glasfiberkanoter men du nämner inte det alternativet här.

Båtvax är tveksamt. Så gott som alla båtvaxer (och bilvaxer) innehåller silikon (enligt en tillverkare jag konfronterat finns det silikon i alla vaxer på marknaden). Och har du haft silikon någonstans på kajaken är det nästan omöjligt att förnya ytbehandlingen. Ingen ytbehandling fäster mot silikon och det är ytterst svårt att få bort. Jag känner bara till en silikonlösande kemikalie på marknaden, och den säljs främst till billackerare tillsammans med en diger varningstext. Även med den är det ett herkulesjobb med ytterst otrevliga lösningsmedel att få ytan redo för ny lack.

Jag har vaxat kajaker ibland i samband med mässor och sådant men då har jag blandat själv: carnubavax och bivax, köpta i konstnärsaffärer där jag vet att det är rena produkter.

En kajak vaxade jag med Sonax bilvax för många år sedan. Den har motstått flera försök att lacka om. Varje gång har det uppstått partier där lacken inte förmår fästa utan flyter runt som vattendroppar på en vaxad yta.

Var även försiktig med rubbing och polish. Industrin är väldigt glad i att dutta silikon i alla möjliga konsumentkemikalier - och det blir skinande grant och "underhållsfritt" (vilket översatt till begripliska betyder omöjligt att underhålla). Som sågar med härdade tandspetsar, permanentputsade skor mm. Visst håller det länge men när den initiala fräschören är över är det bara att kasta och köpa nytt.

Som plattvattenkomplement till min Isfjord köpte jag en VKV 100 från -76, en skönhet byggd i mahognyfaner. Denna är lackad med uretanlack original, men är tydligt omlackad vi något tillfälle av någon som inte varit så noggrann. I vinter ska den lackas om med uretanlack igen men jag vet inte vad det är som sitter på nu. Känner du till något knep att avgöra vad det är för lack?

Det finns knep att med olika kemikalier, värme och luktsinne att definiera lack, men jag minns inte. Du får söka på nätet.

Men enklast är kanske att stryka på någon kvadratcentimeter uretanlack. Löser det upp underskiktet är det enkomponent och då måste den tas bort innan du kan gå på med uretanlack. Löses det inte upp är det fritt fram.

Hello Bjorn,

Tell me please if using the graphite/epoxi mixture for finishing a kayak is going to defend the epoxi against the UV. How much graphite per unit of epoxi should be used.

Regards.

Serban, not quite. The graphite of course shields the deeper layers of epoxy, but the small amount of epoxy in the surface is not protected, with the risk of a slight uneven milkyness developing over time. But with the kayak kept indoors between paddling sessions, it appear to take quite some time before anything can be seen.

I do not know the exact proportions - not having done a complete hull yet. I have seen recommendations on sites on the net, but have no addresses to share. When approaching such a task I normally keep adding as long as the mixture is workable - stopping when I sense that more additative would make the application difficult. Not very scientific but usually effective...

Bjorn, what do you think about the following scenario. The graphite is known to detach in layers, very fine layers. If the epoxy is still adhesive at the moment of polishing, the particles detached from the graphite particles glued in the mixture layer should adhere to the nude epoxy in between the already glued carbon particles. The problem is to find the right timing ; if the epoxy is not enough set or is already solidified this scenario won't work out. May be the solution is to mix in the mass of the material for the last layer the UV inhibitors. What about mixing the UV proof laquer inside this layer?Is it too far fetched? Regards

I have not enough experience or knowledge to offer advice on this. I think you to engage in a little pioneering...

How about sprinkling graphite powder on a wet layer of laquer and polish when cured?

Du hoppar snabbt från täckande färg till fernissa, vilket är förståeligt. Men har du trots allt tips på någon bra täckande färg (fabrikat!) som fäster ordentligt på epoxyn?

Alla färgsystem fäster bra på epoxy, och epoxy är ett närmast perfekt underlag för topplacker: pigmenterade eller ej. Det handlar enbart om att välja en färgtyp som är lättanvänd, slitstark, tålig och har rimlig livslängd (helst skulle jag vilja lägga till "ej hälsovådlig" och "rimligt pris", men så fungerar tyvärr inte marknaden).

Mest använder jag samma typ oavsett om det är klarlack eller pigmenterat: en tvåkomponents uretan (favoriten är Internationals Perfection (eller Crystal), som uppfyller mina krav bättre än annat jag provat.

Hej,

Jag tog för självklart att man ska fernissa både skrov och däck, men på den fernissan jag köpte (International Perfection Plus) så står det under Viktig information: "Används endast över vattenlinjen", så jag blev lite osäker.

Hur gör jag nu? Kan jag använda den även för skrovet eller ska jag inte fernissa skrovet?

Med vänlig hälsning,

Martin

Du skall lacka hela skrovet. Internationals varning gäller båtar som ligger i året om och behöver skyddas med bottenfärg – inte kajaker som tillbringar merparten av tiden iland.

...och skriftliga varningar för allt tänk- och otänkbart är ju en amerikansk nationaldygd (tänk på MacDonalds som efter en fällande dom nu skriftligen måste varna för att kaffet kan vara varmt ;-)

Hur mycket internationals perfection går det åt till en 425 cm kanadensare per strykning?

Beror på hur underlaget suger, på ytans storlek och på hur du hanterar penseln. Men jag gissar att du bör klara dig med två burkar för att bygga upp ett tillräckligt skydd.

Hej jag undrar om man ska ha någon slags grundfärg innan man målar eller hur går man tillväga?

Epoxy är en utmärkt grundfärg för de flesta typer av topplacker. Jag brukar inte heller grunda med något utspätt lager, utan går direkt på lacken.

Lyckat resultat handlar mest om att kontrollera temperatur (inte för kallt, inte i solljus etc), damm (städad lokal, rena kläder och gärna lite fukt vattendimma på väggar, tak och golv om du målar i samma lokal där du nyligen slipat) och insekter (här i Lund finns ett litet korkat svart flygfä som tydligen tycker att lösningsmedel luktar mums).

Jag brukar måla en sida i taget, och ungefär ett spantavstånd i taget, och vara noga med att stryka ut lacken tunt och jämnt i varje avsnitt innan jag går vidare. Undvik torkkanter så långt möjligt (med min metod blir det en oundviklig torkkant längs kölen, men det kan jag leva med). Följ för övrigt anvisningarna på burken.

Hej!

Jag ska måla om min bp och även passa på att förbättra jämnheten för ett bättre resultat (fick lite bråttom på slutet:(). Jag har två frågor som jag hoppas någon har svar på:

1. Jag tänkte slipa ner den gamla färgen med långplanka men kommer antagligen även att behöva spackla vissa partier. Kan jag använda

http://biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Polyester-och-Epoxi/Epoxispackel-30628/

Eller är det förtjockad epoxi som gäller?

2. Jag har sett några mattsvarta bo på den senaste tiden. Någon som har tips på en färg som finns i mattsvart?

Tack för hjälpen!

Jag har inte provat Biltemas epoxyspackel, men av produktdata att döma bör det gå utmärkt.

Mattsvart är riktigt snyggt på en BP. När jag först lackade min prototyp använde jag sedvanlig högblank lack, som jag sedan matterade med extremt fin stålull (/0000), följt av en omgång rubbing. Resultatet blev en mycket snygg, djup halvmatt yta någonstans mellan matt och halvblank – som en polerad Steinwayflygel ;-)

Senare upptäckte jag att det var knepigt att få fixade repor och småskavanker att smälta in utan att polera om hela kajaken – så av lättja blev det därefter vanlig blank lack.

Generellt är matt lack lite svårare att hålla ren och snygg, eftersom mattheten beror på att ytan är mikro-ojämn.

"If you want to be seen, wear fluorecent green."

Jag har funderat mycket på detta med kulörers synlighet. En (1) forskningsrapport om maritim synlighet har jag hittat, och den slutade som ovan. Stämmer rätt bra med den där turkos-teorin...

Svarta fiskeredskap är en tradition från tider då det inte fanns så mycket färg att välja på. Sot och tjära var svaret. För gammalt var ju även sjömärken svarta, därav de olika toppformerna. Svart syns tydligt från låga båtar - med himlen som bakgrund, när vågorna går. Inte så värst från höga båtar eller flyg.

Men...vore det inte något för kajakklubbar runt om att framföra till sjöräddningarna i Skandinavien, att önska en långtidsstudie i synbarhet? Med den ökade mängden söndagspaddlare och med ett gemensamt önskemål borde det bli intressant för oss alla.

Man kanske inte brydde sig om att använda pigment på så enkla saker som fiskeredskap, men annars har färger funnits med med i tiotusentals år i form av krita, ockra, grönjord, umbra mm. I Egypten för 4000 år sedan användes även azurit, malakit, arseniksulfid, cinnober, blyvitt. Romarna la till indigo, purpur och spanskgrönt (kopparärg). Under vikingatid och tidig medeltid tillkom blygult, krapprött, cinnober, ultramarin.

Även om dessa färgämnen inte hittade ut i bondesamhället i någon större omfattning fanns det gott om röda hus med vita knutar, inredda med möbler målade med pigmenterad linoljefärg, äggtempera, mjölk- och pilsnerlasyrer och befolkade av personer i växtfärgade ull- och linnekläder.

Jag vet inte vad som hände i mitt stackars huvud, men jag får inte ut den där turkosa kulören. Det är gruvligt svårt att utvärdera den från en bildskärm, eftersom de jag har tillgågn till inte är kalibrerbara. Men då tänkte jag att du som är designer även av annat än kajaker har säkert en NCS-kod på kulören ifråga...?

Nej, jag använder inte NCS i något sammanhang. 1950 definierade kulörer jämfört med många millioner för t ex RGB, innebär att det sällan går att finna en riktigt bra matchning. Det handlar alltså till stor del om vilka fel man kan acceptera i valör, kulör, ton och mättnad. Jag körde ett enkelt konverteringsscript på nätet, som föreslog NCS S 1040-B30G, vilket på pyttesmå rutor på skärmen hyfsat ut, men eftersom den kulören inte finns i min swatchmapp i Photoshop blir det en rätt vag approximation.

Jag försökte få till en förenkling som vanligt...och det gick som vanligt...

Kan du dela RGB-siffrorna så vore det vänligt.

RGB: 147 220 209 eller #93dcd1 – men notera att detta bara är min tolkning av "ljus turkos färg". I en undersökning jag sett refereras till robin-egg-blue men inte heller det är en preciserad kulör (här är lite mer info om robin-egg-blue)

Jaså var det amerikanskrödhakeäggskalsblå, jamen då är det ju solklart ;-)

Jo minsann, kulörer är väldigt svårspecat. Även RGB och CMYK är ju beroende av materiel och material, så...därför är NCS bra, om än begränsat.

Tack för info, alltid pålitlig och hjälpsam :-)

Nu ska jag fördjupa mig i äggskalsnyanser...

Det har blivit tid att måla min njord. Men jag har inte tillgång till någon lokan lämplig för det så jag funderar på att leja ut det till en billackerings firma. Vilken typ av lack behövs? duger vanlig billack?

Hej Carl

Vi har lackerat många kajaker med "vanlig" billack (det är den sorten med lösningsmedels bas som han använder) under flera år med gott resultat. den lackerare jag använder lackar direkt på epoxin utan grundfärg och det har fungerat perfekt.

mvh Petrus

Kommer betsning/infärgning att minska inträngningsförmågan vid ytbehandling med epoxi?

Med vänlig hälsning Johan B.

Svår fråga. Jag har bara testat med någon enstaka variant. Men generellt bör det inte vara något problem så länge du bara håller dig till ren bets och kollar innehållsförteckningen – det figurerar en del skumma "betsprodukter" där ute på hyllorna. Se också till att du använder lösningsmedelsfri epoxy – vissa lösningsmedel missfärgar betsen.

Lite mer info här

Hej,

Tänkte måla en tidigare lackad kajak med International Perfection i svart. På burken står det att färgen är övermålningsbar efter 16 timmar vid 23 grader, men du rekommenderar morgon, middag och kväll för första dagens strykningar. Har du testat det med International Perfektion? Eller gäller det bara för klarlack?

Jag har använt International Perfection och Crystal och både klarlack och pimenterad lack på det här sättet, utan att märka några nackdelar (jämfört med när jag tidigare följde bruksanvisningen).

Kanske blir hållfastheten och slitstyrkan ännu bättre om man följer bruksanvisningen, men eftersom jag inte är speciellt rädd om mina kajaker, får jag bättra lite repor och småskador så gott som varje år och lacka om med fyra-fem års mellanrum.

Vid 23° är International Perfection dammtorr efter 4 tim och övermålingsbar efter min 6 tim (max 2 dagar). Med reservation för att dom inte ändrat drastiskt på sammansättningen det senaste året.. All info finns på produktblad, antingen på burken eller deras hemsida.

Så det går mycket bra att måla åtminstone två lager per dag i normal rumstemperatur. Lägg penseln i en plastpåse i frysen, så håller den sig mjuk mellan strykningarna.

Du måste dock kolla att det underliggande lagret lack också är 2-komp, annars kan det resa sig och släppa..

Hej, om man ändå vill måla sin kajak i en täckande färg, hur mycket färg går det åt och vilka färger ger bra eller bäst resultat? Om man vill måla sin kajak i väl synlig färg ur räddningssynpunkt, exempelvis limegrönt, vilka val har man då? International Perfection (http://www.yachtpaint.com/swe/diy/produkter/lackf%C3%A4rg/perfection.aspx) är exempelvis bara tillgänglig i ett begränsat antal färger utifrån vad jag kan förstå. I produktbeskrivningen för International Perfection står det att man ska använda grundfärg, men jag har fått intrycket av att det inte alltid är nödvändigt. Stämmer det? Måste man använda grundfärg?

De Ijssel Double Coat går att beställa i så gott som alla RAL- och NCS-kulörer och ger ett mycket bra resultat. http://de-ijssel-coatings.se/fargkarta

Epoxy är ett utmärkt underlag för lack – jag har aldrig använt grundfärg. Det är ett problem med få och trista färger i de flesta färgtillverkares standardkatalog. Det bidrar till att allt som flyter ser ungefär likadant ut. Det gråa däcket på min Njord fick jag pigmentera själv för att det inte skulle se ut som en sjukhuskorridor (den uppenbara nackdelen är då att det blir svårare att bättringsmåla vid behov.).

Stefans tips är bra, inte bara för att De Ijssel går att beställa i tämligen många kulörer (även om främst RAL är en selektivt snäv färgrymd där jag rätt sällan hittar vad jag söker), utan även för att det är det bästa färgsystem jag provat – även penselmålat flyter det ut till något som mest liknar billack!

Hej Björn !

Jag har en kajak där jag skall lacka däcket. Var i kontakt med De Ijssel. Enligt dem finns det ingen klarlack med UV-skydd utan att lacken i sig är uv-beständig, dvs den gulnar inte (det är pigmentet som står för UV-skyddet) men skyddar inte underlaget från UV-strålning.

Har försökt att leta på nätet om International Perfection om de möjligen har UV-skydd (eller bara är UV-beständig) men har inte fått någon klarhet i detta.

Bevisligen fungerar ju lackning med International Perfection. Har du eller någon annan erfarenhet av lackning med De Issels produkter ?

Hej Karin,

Jag har inte provat De Ijssel själv, men har hört många lovord och sett många exempel på imponerande finish. Som jag fattat det är det bara en semantisk skillnad mellan UV-skydd och UV-beständighet. Träet mörknar och gulnar oavsett vilket klarlack man använder – gran får med tiden en vacker bärnstensfärg. Mörka träslag som ceder och mahogny bleks istället av UV-strålning. Jag har mest använt International och har svårt att se att själva lacken har gulnat eller tappat transparens – och har den det så maskeras det av träets färgförändring.

Jag vet inte om De Ijssel har några fördelar när det gäller UV-skydd – men av det jag sett verkar den självutjämna till en bättre finish än andra färgsystem. De Ijssel-målade kajaker ser ofta ut som om en billackerare har varit i farten...

Hej!

Jag undrar om någon har något bra tips för att få skarven mellan skrov och däck snygg om man väljer att måla dom i olika färg?

Är det maskeringstejp som gäller, eller finns det något annat knep?

Det är nog maskeringstejp som gäller på kajaker och kanadensare. Eller har någon annan kommit på ett bättre sätt?

På lite större farkoster (träbåtar) fräser man ibland ett spår som gräns mellan t ex färg/klarlack, men knappast på en tunn laminerad kajakbordläggning. På ferrocementskrov (om någon kommer ihåg dem) var det av andra skäl inte heller lämpligt med ett spår – där valde många istället att dra en tunn lina i epoxy som gräns.

Hej igen!

Jag börjar tänka på vilken fernissa jag ska köpa till min kanot. Har du åsikter om denna från Biltema?

http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/2-komponents-polyuretanlack-2000023245/

Mvh,

Gustav

Jag har inte själv provat, men de som gjort det och hört av sig verkar nöjda.

Hej!

Jag har tidigare använt Biltemas tvåkomponentsfärg med helt ok resultat men nu verkar de gått över till en akrylfärg istället

http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Alkydfarg-2000037121/

Har du eller någon annan besökare en åsikt kring denna, funkar den istället?

Det går att använda 1-komponentsalkyder, även om de generellt inte har samma livslängd och tålighet som 2-komponentsuretaner. Men baserat på den torftiga produktinformationen som finns tillgänglig på sajten hade jag nog avstått från Biltemas variant (UV-skydd?).

Det går att måla 1-komponent på en gammal 2-komp, men inte tvärtom (de mera aggressiva lösningsmedlen i 2-komp förvandlar den gamla färgen till en kletig sörja). Så har du börjat med olja får du fortsätta, alternativt slipa ner till ren epoxy och börja om.

Jag har testat med alkyd (International Toplac) men gått tillbaka till 2-komp uretan (International Perfection) för bättre tålighet och livslängd (vilket alltså krävde nerslipning till ren epoxy).

Hej!

Har precis lagt på sista lagret international toplac på kajaken min. Vågar man montera däckslinorna och ta en paddeltur efter bara 3 eller 4 dagar? Har svårt att hitta något om hur det härdar när jag googlar runt. Vill ju inte att färgen skavs bort innan den hamnat i vattnet helst.

Det beror helt på vilken temperatur du haft i lackverkstaden. Men har den varit rumstemperatur skulle jag anse den färdighärdad för linor och provtur. Jag brukar utgå från max-tiden för övermålning (som anger den tid då färgen har härdat så mycket att den inte binder kemiskt till ett nytt lager) och lägga på lite säkerhetsmarginal: 25-35%. Det har fungerat utnärkt genom åren.

Hej Björn. Sitter just för tillfället och gör budget för två kajak byggen till vintern.

Tänkte om du med dina fantastiska datorprogram har svaret på följande.

Hur många kvadratmeter är däcket på en Frej och Black Pearl?

Hur många kvadratmeter är skrovet på en Frej och Black Pearl?

Small be om en offert på färg från De-ljissel-Coating.

Tack på förhand,, Micke.

Mikael, jag använder mycket enkla program för de hydrodynamiska beräkningarna, men inget av dem ger totalyta utan enbart den våta ytan. För Black Pearl handlar det dessutom om vilka mått du lämnar vid beställning.

Men som en rimlig uppskattning kan du använda Frej: ca 4,1 m2 och Black Pearl: ca 3,2 m2 (gäller för en paddlare ca 180 cm 80 kg). Däcket på båda kajakerna ca 1,6 m2.