[ In English ]

Bygga: Byggbeskrivning: Ytbehandling

Uppdaterad den 23 augusti 2008 00:34

Epoxy måste skyddas mot UV-strålning. Det bästa är därför att måla med täckande färg. Men för de flesta är det naturligtvis uteslutet att täcka över resultatet av timmars träjobb med målarfärg. Därför går vi raskt över till det näst bästa alternativet – fernissa.

Bäst är en två-komponents uretanlack som ger ett mycket bra skydd och har lång livslängd – 10 till 15 år på en kanot, som till skillnad från båtar tillbringar mycket tid under tak. Konventionell oljefernissa har ungefär halva livslängden. Tänk på att du normalt inte kan byta från enkomponents- till tvåkomponentsfernissa utan att slipa eller sickla bort all gammal fernissa. De starka lösningsmedlen kan lösa upp oljebasen vilket resulterar i matt, grynig yta – oavsett hur många lager du försöker pensla på. Däremot går det utmärkt att lägga oljefernissa på uretanlack.

Fernissan måste innehålla UV-skydd. Kolla med leverantören (oftast räcker det att titta på prislappen - blir du chockerad innehåller den säkert UV-skydd). 3 eller 4 lager netto behövs (dvs 4-5 lager inklusive slipning) för tillräckligt skydd.

Jag använder normalt två-komponents uretanlack, dels för att den är tålig och långlivad, dels för att den är tunnflytande och därmed minskar risken att det rinner och sist men inte minst för att det går att lägga flera strykningar vått i vått. Standardschemat är tre strykningar (morgon, middag, eftermiddag) dag 1, följt av en lätt slipning med 180-papper, två strykningar dag 2, återigen följt av slipning med 220-papper och så till sist en slutstrykning dag 3 med högkvalitetspensel. Helst står jag utomhus en vindstilla dag utan alltför mycket pollen i luften. Det är inte lätt att få bygglokalen dammfri, men noggrann städning plus lite vattendimma på väggar, tak och golv fungerar ganska bra. Att hänga ett plastskynke över kajaken hindrar också damm från att dala ner i fernissan.

Det klassiska schemat nedan låter kanske väl ambitiöst och kan förenklas (eller naturligtvis utvecklas) efter vars och ens erfarenhet och ihärdighet. Att följa det resulterar i en förstklassig finish.

  1. Slipa med 120-papper på kork eller med oscillerande slipmaskin.
  2. Slipa med 180-papper tills alla repor är borta.
  3. Borsta noga rent och stryk ett lager fernissa.
  4. Slipa med 220-papper.
  5. Dammsug ytan och golvet.
  6. Torka av ytan med en duk fuktad i T-sprit
  7. Torka av med en klibbduk (finns hos färghandlarn). Spreja lite vatten på golvet för att binda damm och byt till dammfria kläder.
  8. Stryk nästa lager fernissa.
  9. Upprepa steg 4-8 efter behov och tålamod. (Med 2-komponentsfernissa kan man normalt lägga två eller tre lager mellan slipningarna - men slipa alltid innan sista strykningen)

Gratulerar! Din kanot är färdig.

Föregående sida |Nästa sida

Referenser:

Böcker om båtbygge kan du köpa från Wooden Boat

Kommentarer

1 2008-07-08 12:04 skrev Erik Edelmann

Har du några åsikter om båtvax? Det rekommenderas ju ofta som UV-skydd för glasfiberkanoter men du nämner inte det alternativet här.

2 2008-07-08 15:15 skrev Björn

Båtvax är tveksamt. Så gott som alla båtvaxer (och bilvaxer) innehåller silikon (enligt en tillverkare jag konfronterat finns det silikon i alla vaxer på marknaden). Och har du haft silikon någonstans på kajaken är det nästan omöjligt att förnya ytbehandlingen. Ingen ytbehandling fäster mot silikon och det är ytterst svårt att få bort. Jag känner bara till en silikonlösande kemikalie på marknaden, och den säljs främst till billackerare tillsammans med en diger varningstext. Även med den är det ett herkulesjobb med ytterst otrevliga lösningsmedel att få ytan redo för ny lack.

Jag har vaxat kajaker ibland i samband med mässor och sådant men då har jag blandat själv: carnubavax och bivax, köpta i konstnärsaffärer där jag vet att det är rena produkter.

En kajak vaxade jag med Sonax bilvax för många år sedan. Den har motstått flera försök att lacka om. Varje gång har det uppstått partier där lacken inte förmår fästa utan flyter runt som vattendroppar på en vaxad yta.

Var även försiktig med rubbing och polish. Industrin är väldigt glad i att dutta silikon i alla möjliga konsumentkemikalier - och det blir skinande grant och "underhållsfritt" (vilket översatt till begripliska betyder omöjligt att underhålla). Som sågar med härdade tandspetsar, permanentputsade skor mm. Visst håller det länge men när den initiala fräschören är över är det bara att kasta och köpa nytt.

3 2009-08-28 13:18 skrev Anders Östring

Som plattvattenkomplement till min Isfjord köpte jag en VKV 100 från -76, en skönhet byggd i mahognyfaner. Denna är lackad med uretanlack original, men är tydligt omlackad vi något tillfälle av någon som inte varit så noggrann. I vinter ska den lackas om med uretanlack igen men jag vet inte vad det är som sitter på nu. Känner du till något knep att avgöra vad det är för lack?

4 2009-08-30 22:41 skrev Björn Thomasson

Det finns knep att med olika kemikalier, värme och luktsinne att definiera lack, men jag minns inte. Du får söka på nätet.

Men enklast är kanske att stryka på någon kvadratcentimeter uretanlack. Löser det upp underskiktet är det enkomponent och då måste den tas bort innan du kan gå på med uretanlack. Löses det inte upp är det fritt fram.

5 2010-01-18 12:12 skrev Serban Stanescu

Hello Bjorn,

Tell me please if using the graphite/epoxi mixture for finishing a kayak is going to defend the epoxi against the UV. How much graphite per unit of epoxi should be used.

Regards.

6 2010-01-18 15:05 skrev Björn Thomasson

Serban, not quite. The graphite of course shields the depper layers of epoxy, but the small amount of epoxy in the surface is not protected, with the risk of a slight uneven milkyness developing over time. But with the kayak kept indoors between paddling sessions, it appear to take quite some time before anything can be seen.

I do not know the exact proportions - not having done a complete hull yet. I have seen recommendations on sites on the net, but have no addresses to share. When approaching such a task I normally keep adding as long as the mixture is workable - stopping when I sense that more additative would make the application difficult. Not very scientific but usually effective...

7 2010-01-19 10:27 skrev Serban Stanescu

Bjorn, what do you think about the following scenario. The graphite is known to detach in layers, very fine layers. If the epoxy is still adhesive at the moment of polishing, the particles detached from the graphite particles glued in the mixture layer should adhere to the nude epoxy in between the already glued carbon particles. The problem is to find the right timing ; if the epoxy is not enough set or is already solidified this scenario won't work out. May be the solution is to mix in the mass of the material for the last layer the UV inhibitors. What about mixing the UV proof laquer inside this layer?Is it too far fetched? Regards

8 2010-01-19 12:32 skrev Björn Thomasson

I have not enough experience or knowledge to offer advice on this. I think you to engage in a little pioneering...

How about sprinkling graphite powder on a wet layer of laquer and polish when cured?

9 2010-03-21 09:50 skrev Esko Daniel

Du hoppar snabbt från täckande färg till fernissa, vilket är förståeligt. Men har du trots allt tips på någon bra täckande färg (fabrikat!) som fäster ordentligt på epoxyn?

10 2010-03-21 18:28 skrev Björn Thomasson

Alla färgsystem fäster bra på epoxy, och epoxy är ett närmast perfekt underlag för topplacker: pigmenterade eller ej. Det handlar enbart om att välja en färgtyp som är lättanvänd, slitstark, tålig och har rimlig livslängd (helst skulle jag vilja lägga till "ej hälsovådlig" och "rimligt pris", men så fungerar tyvärr inte marknaden).

Mest använder jag samma typ oavsett om det är klarlack eller pigmenterat: en tvåkomponents uretan (favoriten är Internationals Perfection (eller Crystal), som uppfyller mina krav bättre än annat jag provat.

Kommentera

Kommentera gärna artikeln - beröm, påpekanden av fel eller tveksamheter, ifrågasättanden, förslag till utvidgningar, förbättringar, fördjupningar etc tas tacksamt emot. Mailadress behöver inte anges, men ger möjlighet för andra att kontakta dig. Själva adressen kommer däremot aldrig att visas eller synas i koden. Ingen HTML eller annan kod är tillåten. URL-adresser blir automatiskt länkar. Radbyten visas som radbyten. Använd inte formuläret för personliga frågor eller kommentarer – kontaktsidan är bättre lämpade för sådana.