Visa varukorgen
Design & Illustration

Om limmer, epoxy mm

På den gamla goda tiden när det fanns gott om lämpligt båtbyggerivirke och lim var hopkok av oätbara delar av hädangångna husdjur, undvek båtbyggare med självaktning all limning. Men tiderna förändras och bra båtbyggerivirke har blivit allt svårare att få tag i samtidigt som limkvaliteten har ökat. I början av förra seklet utvecklades de första hyfsat vattensäkra, syntetiska limmerna, men det var först kring mitten av seklet som riktigt vattenfast lim dök upp. Nu finns flera sorters lim, som kan användas i marin miljö. Trä kan därmed behandlas som ett strukturmaterial som går att dela upp och sätta ihop på en mängd nya sätt som maximerar fördelarna och minimerar svagheterna

Smältlim

SmältlimSmältlim är ett termoplastlim med begränsad vidhäftning och värme-, köld- och fukttålighet, men det har trots detta sin användning i båtbyggeriverksamheten. Fördelen är snabbheten. Förutom att tillfälligt hålla saker på plats när man saknar en tredje hand kan smältlim användas istället för häftklammer för att hålla ribborna på plats om man vill undvika alla små klammerhål i trävirket. Räkna i så fall med en hel del experimenterande, eftersom vidhäftningen inte alltid är tillräcklig.

Vinyllim

SnickarlimPolyvinylacetatlim (PVA), vitlim, snickarlim mm är ett billigt, vattenbaserat, lätthanterat lim som finns i en fuktsäker (dock inte vattenfast) utomhuskvalitet och ger en färglös, elastisk fog. I modernt båtbygge, där träet skyddas av ett diffusionstätt membran av epoxy/glasfiber är det fullt möjligt att använda PVA som konstruktionslim. Det är hyfsat fogfyllande men saknar epoxyns styrka i fyllningarna och ställer därför betydligt högre krav på passform i fogarna. Det snällaste av alla limmerna – inga skyddsåtgärder behövs.

Polyuretanlim

PolyuretanlimPolyuretanlim är ett enkomponents (egentligen är det tvåkomponents men båda komponenterna finns i samma förpackning och härdar skummande med hjälp av luftens fuktighet), vattenfast lim som ger hårda, sega, mjölkaktigt vita, fogar med bra fyllnadsegenskaper (dock utan epoxyns styrka i fyllningarna). Härdningen går snabbare om träet fuktas. Limrester är mycket svåra att få bort – både från träytan och från huden – och ger ofta bestående fläckar under ytbehandlingen. Liksom med vinyllim krävs bra passform i fogarna för att få tillräcklig styrka.

Karbamidlim (urealim)

UrealimKarbamidlim säljs normalt som pulver som blandas med vatten. Detta stryks på ena ytan som ska limmas, den andra stryks med härdare (vanligtvis myrsyra). Limmet är vattenfast i kallt vatten , ger en glashård, färglös fog och är inte fogfyllande. Innehåller en liten mängd fri formaldehyd som en del människor är känsliga för. Exempel på fabrikat som sålts i Sverige är Aerolite.

Resorcinollim

Resorcinollim Resorcinollim (fenolhartslim – t. ex Cascofen) är ett tvåkomponents konsthartslim med mycket hög hållfasthet och beständighet. Det ger en mörkröd, mycket hård fog. Det är relativt fogfyllande men fyllningar blir glashårda och spröda. Viss uppvärmning kan förbättra härdningen men för mycket kan göra att limmet torkar innan det har nått full styrka. Innehåller formaldehyd – och är i stort sett borta från marknaden på grund av hälsorisken. Hållbarheten i förpackningen är begränsad – se till att burken inte stått för länge i butiken.

Epoxy

Från början var epoxy avsett för limning av metaller och gjutning men har utvecklats till ett oöverträffat båtbyggerimaterial – det är starkare än det mesta, fullständigt vattenfast, diffusionstätt, kräver inget presstryck, fyller glipor med full styrka och fungerar för limning, spackling, gjutning och ytbehandling. Tyvärr är epoxy också dyrare än de övriga.

Mer epoxifakta finns i byggbeskrivningen.

EpoxyTermen ”epoxy” täcker ett stort spektrum av kemikalier – med stora skillnader i elasticitet, viskositet, härdningstid, temperaturkänslighet, blandningsförhållande, hälsovådlighet och användningsområde. Därför räcker det inte med att röra ihop, blaska på och vänta på underverket. Epoxy är aldrig bättre än användarens kunskaper och noggrannhet. När epoxy inte fungerar som tänkt kan felet så gott som alltid härledas till felaktig användning, hur mycket användaren än svär över usel epoxy. Läs bruksanvisningen.

En mycket bra svensk sida om hartser och armeringsmaterial är fiber.get.to. Där finns det mesta från allmän information om användande, säkerhet, formbygge, data, jämförelser etc

En amerikansk kanotbyggare (Vaclav Stejskal på One Ocean Kayaks) har gjort egna omfattande tester av flera olika epoxifabrikat avseende klarhet, färgförändring, härdning, vätförmåga, viskositet etc. Tyvärr är de flesta inte för närvarande tillgängliga i Sverige men undersökningen kan vara intressant ändå. Läs hans epoxitest.

Det finns en del hälsorisker som måste beaktas - främst kontaktallergi som kommer av upprepad, oförsiktig kontakt med ohärdad epoxy. Har sådan överkänslighet en gång uppstått, är det slutjobbat med epoxy för resten av detta livet – eller i varje fall förenat med så rigorösa säkerhetsåtgärder att det blir opraktiskt. Det är viktigt att arbeta med rimligt skydd. (Mer info finns på t ex Epotex hemsida www.epotex.se).

  • Ha alltid gummihandskar vid arbete med ohärdad epoxy - inte enkla engångshandskar i plast utan riktiga kemikaliebeständiga handskar i nitril.
  • Rök inte och ät inte mellanmål vid epoxybänken.
  • Fundera inte ens på att använda lösningsmedel för att tvätta epoxy från huden. Lösningsmedlet tränger in genom huden och tar med sig rejäla doser epoxy. Använd tvål och ljummet vatten eller handrengöringskräm. Verktygen kan göras rena i vinäger – effektivt och betydligt mera hälso- och miljövänligt än aceton.
  • Se till att ventilationen är god och använd andningsskydd när du slipar epoxy som inte härdat minst två veckor.

Harts

Jämförelser mellan olika sorters harts

Styrka

tabell -styrka

Elasticitet

tabell - elasticitet

Töjning/last

tabell - töjning

Kommentarer

Ad Vinyllim

>Det är hyfsat fogfyllande men saknar epoxyns styrka i fyllningarna och ställer därför

>betydligt högre krav på passform i fogarna.

Bjørn,

hvorfor setter vinyllim større krav til passforme i fogerna enn epoxy? Det er jo glassfibrene som holder strips'en sammen, ikke limen i fugene? Er det kompresjonsbelastning eller "shear" som er problemet med PVA lim etter at glasset har kommet på?

Om tilpasning av skjøtene mellom planker. Hva med å feste øverste plank lett med noen stifter, kjøre en lagom stor sirkelsag med fint blad innstilt på 5mm dybde mellom plankene. Ta av øverste list og så lime den på? Da burde fugen bli bra ettersom sirkelsagen har gjort kanten på begge listene lik. Hva tror du?

Du må unnskylde at jeg bruker din site så mye, men du er altså den beste informasjonskilden til strip plank på små båter. Hadde den vært på engelsk tror jeg du hadde druknet i henvendelser. Etter alle svarene jeg har fått fra deg og din site må jeg nesten kjøpe en plan. Har lyst på en Nomad/2, så jeg får kjøpe en til jul, selv om det ikke blir bygging før tidligst neste vinter.

Epoxy är i grunden en gjutmassa som genom låg viskositet och små molekyler råkar ha extremt god vidhäftning mot trä (och många andra material). Det innebär att ren epoxy i en dålig tillpassad fog är starkare än omgivande trä.

Vinyllimmerna däremot är bara limmer - de binder träfibrer mot varandra och har då lika bra hållfasthet som epoxy. Men eftersom det härdade limmet i sig har dålig styrka, blir det en dålig fog om träbitarna inte passar ihop helt.

Glasfiberskiktet utanpå ger naturligtvis styrka, men kräver ett formstabilt underlag för att inte delaminera med tid, fukt och rörelser. Vinyllimmade skrov med fogar som rör sig har varit ämne i ett par diskussionsfora senaste tiden.

Din idé med cirkelsåg fungerar nog bra på någorlunda raka partier med där skroven är rundade ändras vinkeln när du flyttar den sågade ribban - frågan är om det inte går snabbare med ett par hyveltag...

Takk så mye! Da blir det "bjørns epoxypatent" for å lime sammen plankene. Jeg blir sår i halsen av epoxy, derfor var jeg interessert i PVA lim for å se om jeg kunne minimalisere omgangen med epoxy. Skjønner at det ikke er så smart hvis belastningene på skroget er store. Alle jeg har nevnt din metode med påstrykning av epoxy for stusser og sier at dette var noe nytt. Det vanlige er å lime libbene med fortykket epoxy, hvilket kan spare litt vekt på større bygg.

Vi får prøve cirkelsag ideen, for så å sammenligne passform og arbeidsmengde med høvlede kanter.

Jag limmade från början också varje ribba för sig med tjock epoxy, men fann det vara en process med många nackdelar - epoxy härdar långsamt, alla dessa småskvättar epoxy innebär stor risk för felblandning och det innebär att man håller på med epoxy intensivt under lång tid. Metoden med limning i efterhand diskuterades länge med andra byggare och det tog några kajaker innan jag vågade prova. Både jag och andra fann att det fungerade alldeles utmärkt. Fast stora glipor får man fortfarande spackla med tjock epoxy...

Har funderat en del på det du skrivit om lim. Min kajak byggde jag precis som du beskrivit med häftklammer och epoxilimning i efterhand. Fungerade utmärkt men resulterade förstås i rad efter rad av irriterande klammerhål. Dit tips att försöka sätta fast allt med värmelim först mot byggspanten försökte jag men gav snabbt upp.

För att undvika klammerhålen funderar jag på om jag nästa gång skulle limma med vitlim punktvis. Det skulle då ha samma funktion som klammer och hållfastheten skulle sedan uppnås genom att "slutlimma" med epoxi över hela skrovet innan ytan slipas för att nå slutformen. Vad tror du om det? Motargumentet skulle väl vara att man måste vänta på att varje limfog ska torka innan man kan fortsätta. Men man jobbar ju korsvis (en ribba på ena sidan och sedan en på andra) och så lång tid behöver ju inte limmet på sig för att torka att man faktiskt behöver stå sysslolös särskillt lång tid?

Om inte det håller skulle man ju kunna "punktlimma" med snabbepoxi. Fast det blir kanske dyrt... går väl åt en hel del.

De som bygger klammerfritt limmar alltid en ribba i taget, använder antingen profilfräst virke eller hyvlar varje fog i sin helhet till optimal passning, och utnyttjar flera olika metoder efter behov: värmelim, limklämmor, rep, tejt och spännband och accepterar ett rejält påslag på byggtiden.

Att punktlimma ribborna med vitlim fungerar säkert bra - men skulle det inte då vara lika lätt att limma hela fogen med vitlim direkt?

Din snabbepoxyidé lockar mig inte alls - när det gäller epoxy är min huvudfilosofi att minimera tiden med epoxyslabbande och framför allt att inte behöva blanda en mängd småskvättar.

Notera att epoxylim normalt brukar anses MYCKET GIFTIGA för MARINA miljön.

(speciellt om blandningen härdare inte är perfekt)

Epoxy är i härdat tillstånd helt ofarlig och godkänd för förvaring och hantering av livsmedel.

Men under namnet "epoxy" säljs också många tveksamma blandprodukter (färg, lim, spackelmassor etc) vars effekt på levande organismer man kanske kan spekulera kring - och oblandad härdare skulle jag nog inte rekommendera som fiskmat

Has anyone tried building a kayak using one of the new/experimental UV-hardening resins based on linseed oil?

This resin is manufactured by one of those many small, crazy (but right kind of crazy), British start-ups: http://www.suscomp.com/resins.htm and mainly used for building surfboards.

I am interested in alternatives because it would be nice to avoid the epoxy, the hardening time is reported to be short solving the problem of coating the inside and outside "soon" after another, AND is would be cool if one could build a kayak using "only" "Nordic" materials.

I do not know. A french scientist built a kayak from natural fiber cloth (linen) and "epoxy", made from polymerized starch. It was as structurally solid and light as the petrochemical counterparts – but that was four years ago, and I have heard nothing since...

http://www.thomassondesign.com/post/framtidens_kajaker_i_linne_och_starkelse.aspx (swedish only, but judged from your name and mail-domain that shouldn´t be a problem ;-)

I believe the future will be natural derivatives, and I am looking forward to trying any new developments when they become available. I also believe we would have been there a long time ago, had it not been for the oil industries aggressive lobbying.

The strip building technique may need some rethinking if used with the Suscomp resin or similar: UV-curing may not reach the hidden resin deep in strip seams or other inaccessible places. As far as I remember the french resin was based on the common resin-hardener concept.

Hej Jag börjar ett bygge i Februari är det tänkt, men har problem att fixa en lokal. Jag funderar nu över att bygga kajaken i min etta. Detta skulle i så fall innebära att jag skulle sova i samma rum. Är detta bara dumt med tanke på epoxyn och dess eventuella effekter på hälsan? Jag har möjlighet att sova i köket under perioder...

Tacksam för svar

Epoxy har en mycket låg avdunstning så lukten brukar inte bli besvärande, men att sova i samma rum skulle jag undvika, åtminstone under perioder med stora epoxyjobb: laminering av väv etc. Du kommer också att ha några perioder av intensivt slipjobb, och därmed fint slipdamm som letar sig in överallt. Definitivt olämpligt att sova i.

Jag tror du behöver en sovplats, helt skild från byggrummet – åtminstone en hyfsat tätslutande dörr mellan, eller kanske fundera på att sova över hos en kompis natten efter omfattande epoxy- eller slipjobb.

Jag målade mitt däck (som underlag innan ribblimning) men epoxy blandningen blev inte helt bra. Ett dygn senare käns ytan lite klibbig. Expoxy är ganska hård. Kan jag fortsätta och limma på den här ytan eller kommer det inte att bli bra styrka i fogen?

Olle, det beror på vad du menar med "målade"? Är det någon färg (olja, akryl, alkyd etc) så har du gjort ett rejält misstag. Men jag hoppas det är en epoxystrykning de avser.

Hur snabbt epoxy härdar beror på temperaturen. Runt 20 grader skall den vara slipbar till dagen efter. Ner mot 15 grader och därunder kan det ta flera dagar.

Blir epoxyn inte slipbar alls, beror det sannolikt på felaktig eller otillräcklig blandning, och då är det bara att fram stora färgskrapan och skrapa bort så mycket som möjligt. Det som runnit in i fogarna går inte att göra något åt. Men kan du få ytan någorlunda ren från halvhärdad epoxy, går det sedan bra att bygga vidare.

Men rätt proportioner och noggrann blandning är grunden för epoxyjobb – inte förhandlingsbart och fel ställe för experiment.

Hej

Jag la på ren epoxy med roller. (inget pigment, fibrer eller balonger) i lokalen är det ca 17 grader. Bakändan på båten står vid väggen där det finns element. Jag upplever den delen av båten mindre klibbig. Jag vet inte om underlaget kan ha något med klibbigheten att göra. Båten har ett däck i mahoganyplywood. Det har varit plast och glasfiber på. Innan jag målade så slipade jag ner så det blev träyta. När jag tvättade däcket med aceton. Så blev ytan klibbig i 10 minuter. Det fanns kanske plastrester kvar en bit ner i plywooden. När ytan var målad med epoxyn så ser man att epoxyn trivs mindre bra på vissa ställen. Det ser lite som apelsinskal. Jag ska snart till båten. Då kommer väl domen. (det är ny 2 dygn sedan målning)

/Olle

Jag tvättade med svamp å vatten där jag skulle limma. Det blev lite skum. Undra om det inte är underlaget som gett ifrån sig nåt. Idag var det bara klibbigt på en liten fläck där det syns att underlaget har lim, gamnal plast eller nåt annat tätmedel.

Jag har ingen erfarenhet av epoxy på ett tidigare plastat båtdäck, så nedanstående är bara spekulationer ;-)

Apelsinskalseffekt brukar indikera att det finns silikon- eller teflonrester i ytan (om till exempel däcket vid något tillfälle har kommit i kontakt med vax, rubbing, polermedel, vissa tätningsmedel etc). Det innebär i så fall att efterföljande ytbehandling inte fäster, och sådan kontaminering är svår att få bort. Det räcker oftast inte med slipning, vanliga lösningsmedel eller tvätt. Misstänker du att detta kan vara en förklaring, kan du prova med ett speciallösningsmedel för just silikon – billackerare har sådant.

Annat som kan spöka är om plywooden har varit oljad – eftersom lamineringsepoxy inte innehåller lösningsmedel är det viktigt att ytan är helt fri från fett/olja. Aceton fungerar, men byt trasor ofta och räkna med att använda en hel del aceton för att undvika att du drar ut fettresterna till en tunn film över hela ytan.

Härdad poly- eller vinylester brukar däremot inte ställa till någonting för epoxyn.

Hej,

Skulle vilja veta vilken typ av epoxy jag behöver för att limma ihop en plasttank.

Material är av PVC. Har sökt och letat men ej fått klar svar.

OBS! Tanken kommer att fyllas med luft upp till 7 Bar.

Tacksam för svar.

Danilo

**********************************************************************

Ber om ursäkt Danilo, jag har helt missat din fråga. Men något svar kan jag inte ge – har inte hur epoxy fungerar mot PVC under tryck. Kolla med limfabrikanterna. Det finns också speciallimmer för PVC (Tangit t ex), men om de klarar tryck vet jag inte.

Hej. Jeg har købt tegninger af dig til en kajak.

Jeg skal nu igang med at lægge epoxy på.

Ved du hvor jeg kan købe det i danmark. ?

På forhånd tak.

Mvh. Niels Corydon

Hej Niels

Du kan købe det ved: http://www.gordner.dk ,tlf. 40134018. Der er god services og fair pris.

Jeg har selv handlet der flere gange.

mvh

Jens

Varning för biltemas snickerilim (patron)

Går ej att limma list med det. Helt värdelöst, som tur var är det lätt att avlägsna.. men onödigt jobb

Har aldrig provat, men tack för varningen ;-)

Hej

Bygger inte båtar men flygmaskiner i trä. Cascofen/Aerodux går bra och epoxy ännu bättre. Man kan fylla ut limmet med bomullsflock för att få det mer eller mindre fyllande. Behöver då inte speciellt bra passform eller pressning.

Limmet kan också användas för glasfiber och kolfiber. Obs att glasväven ska köpas förbehandlat för att användas för epoxy. Sk apertur. För polyester är väven förbehandlad olika .

Alla dessa preparat finns att köpa på Allebergs segelflygcenter.

Tyskarna bygger sina högvärdiga segelflygplan med detta lim

Fenolhartslimmer (tex Cascofen) har några nackdelar jämfört med epoxy: begränsad hållbarhet i förpackningen (bör inte ha stått länge i butiken), till viss del fogfyllande men limfogen är mycket spröd (passformen i fogen måste vara mycket god), och det innehåller ganska stora mängder formalin. Men rätt använt är det ett suveränt lim.

För övrigt finns information om kemikalier och material i byggbeskrivningen eller på sajten liksom hur man använder dem.

Björn har helt rätt när det gäller fenolhartslim: kräver bra limfog annars sprött och allergigivande ( formalin) begränsad lagringstid. Epoxy lider också av dessa problem: allergigivande och begränsad lagringstid; men med bomullsflock fyller det bra och kräver ingen avancerad passning.- Ett Aber är att fogen är mer temperaturkänslig- problem i flygplan som kan stå i solen, men knappt med båtar i vatten. Limmet tål allt: tid. Fukt. Limningen kräver rätt blandning och temperatur. Sen är det det bästa lim som finns men dyrt. Ett lim som nu dykt upp är Uretanlim- obs inte det som finns i patroner och är tjockt, konstruktionslim typ Pl 400.väter inte trät ordentligt. Det ska vara Uretanlim för trä typ: vattenfast polyuretanlim Cascol Casco. Fyller bra då det sväller, kräver bra pressning, härdar relativt långsamt. Mycket långsammare än var tillverkaren påstår.

Polyuretanlim är beskrivet ovan...

Hej,

Biltemas lamineringsepoxy?

Biltema är ju ojämna i kvalitet. Vissa produkter är jättebra medan andra är kass. Hur är det med lamineringsepoxy?

Någon som provat?

Biltemas lamineringsepoxy levereras (eller levererades?) från BHP i Klågerup; samma epoxy alltså som jag använder och rekommenderar.

Tack, vad bra!

Som du antyder. Man vet ju inte med Biltema, de brukar köpa in en container med en produkt, och sedan gör de ny upphandling och nästa containerlast kan komma från en dålig leverantör. Bäst med lite uppmärksamhet.

//Örjan

Jag har använt BT-s laminatepoxy på tre kajaker mellan 2007 och nu. Fungerat alldeles utmärkt, inga som helst problem.

/Micke

Hej Björn

Funderar på att betsa min kajak innan jag glasar in den med epoxy.

Har förstått att det funkar bra med vatten- eller spribets (typ Herdins).

Men jag funderar på att vitbetsa. Eftersom man då tillför vitt pigment och antagligen även en mindre mängd akrylatbindemedel undrar jag om det påverkar epoxyn negativt?

Även om man späder det rejält med vatten och sprit?

Jag ska givetvis göra ett test men vill få ditt råd innan jag kör igång.

Mikael

Eftersom byggmetoden bygger på att epoxy förenar sig mekaniskt med de yttersta träcellerna är det viktigt att det inte finns något i vägen för denna förening.

Om jag hade fått för mig att betsa en kajak hade jag valt vatten- eller spritbets – och noga undvikit specialiserade blandprodukter.

Här finns lite mer om betsning

EN ANNORLUNDA FRÅGA

Jag hoppas du kan hjälpa mig med ett råd. Det kan misslyckas, men önskar ändå någon att ventilera det med.

Har ett par gamla gitarrlutor med för svagt trälock. strängarnas påfrestning har gjort att locket har buktat utåt vid infästningen och spruckit.

Nu undrar jag om ett lager epoxy på ytan efter slipning av gammal lack skulle förstärka konstruktionen så att gitarren skulle fungera med original stålsträngar istället för nyvarande plaststrängar som inte ger så hård dragkraft?

Jag är medveten att det skulle påverka ljudet men det är irriterande med utbuktningen och sprickorna.

Såg nämligen ett fint kajakbygge här i Alingsås utfört med remsor av trä med utanpåliggande epoxi.

Finns det någon epoxi som inte färgar så mycket, och vilken typ skulle du förorda.

Jag har ingen erfarenhet av sådant, så det blir lite teoretiserande.

Epoxy i sig är inte bättre för ditt ändamål än vilken lack som helst. Styrkan i ett kajaklaminat bygger helt på glasfibern, och epoxyn bara är till för att hålla ihop väven med träskrovet.

Jag hade föredragit att dela på lock och botten och limma på kraftigare förstärkningsribbor under stallet – de som sitter där nu är uppenbarligen för klena och har kanske också knäckts eller släppt i limningen. Limma helst alifatiskt lim (tex Titebond original – inte Titebond II eller Titebond III), inte med vanligt trälim (så segt att det dödar klangen), inte med epoxy (mycket svårt att reparera i framtiden) och framför allt: undvik allt som heter något med "super"! Allra bäst är varmlim (hud- och benlim), men har du inte perfekt passform på bitarna fyller Titebond bättre.

Vill du ändå slå in på epoxyvägen, bör du lägga ett tunt lager glasfiberväv både på ovansidan och undersidan (det viktigaste!), för att få ett stabiliserat formstabilt. Med epoxy/glasfiber på bara en sida kommer locket att bölja än värre i temperatur- och fuktskillnader. Det finns tunna glasfibervävar som skulle gå att använda: 30 eller 60 gram. Det måste vara väv, fundera inte ens på matta! Epoxyn bör vara lösningsmedelsfri lamineringsepoxy. Sådana varierar i färg från mycket ljus bärnstensgul (West, Dupont m fl) till helt klar (t ex NM).

Men ju styvare locket blir desto sämre kommer det att vibrera, och du förlorar både ljudstyrka och klang. Även instrument med plastlåda (t ex Ovation) har alltid lock i gran.

Hej och tack för ett snabbt svar.

På den ena lutan ( stockholmslutan) kommer jag åt under men där är redan gjort en förstärkningsribba plus en oskön skruvning av stallet.

Den andra gitarrlutan finns ett gammaldags fint nätverk istället för hål så där kommer jag inte åt.

Min tanke var att ett lager ovanpå skulle fungera tom en typ T-balk med ett styvare tvärsnitt.

Den kajak jag såg och assoccierade till, var den försedd med väv utanpå.Isåfall tycker jag att utseendet var bättre än idag. Givetvis vore det bästa att byta hela locket, men det har jag inte råd med. En förstärkning vore en kompromiss. Jag kan ju alltid byta locket i efterhand om det inte bleve bra.

Vad tror du, är det värt ett försök?

Förstärkning enbart på ovansidan gör mer skada än nytta – har du sett ett fotoalbum med bilder inklistrade på ena sidan vet du varför. För att en sådan åtgärd skall lyckas måste du ha så mycket väv/epoxy att laminatet blir ett i stort sett självbärande extralock, vilket handlar om drygt en millimeter: dvs 10 lager 165 gr väv. Då får du även slipa ner stallet för att behålla rätt stränghöjd. Men för att göra en sådan "reparation" måste du första plana ut locket (annars permanentar du ojämnheterna), vilket blir svårt om du inte kommer åt undersidan av locket. Rosetten går att ta loss med en uppvärmd smalbladig kniv.

Ojämna lock beror nästan alltid på att förstärkningsribborna på undersidan har lossnat och att draget från strängarna drar upp locket i en bula (alternativt att den är illa byggd från början eller har haft fel strängar). Det går att jämna ut ett lock utan att ta av det.

För ett antal år sedan fixade jag en gammal spansk gitarr med ojämnt lock genom att via ljudhålet (lampa och spegel) manipulera in stödpinnar mellan botten och lock för att trycka upp sänkta partier och pressa ner förhöjda med en tvärslå och tvingar på ovansidan. Sedan limmade jag om de lösa ribborna och monterade en bit fanér på tvären under stallet. Ett par sprickor i lock och botten fick också skarvas i. Reparationen är inget jag är speciellt stolt över, men gitarren blev spelbar och lät inte mycket sämre än innan jag gav mig på den.

Den kajak du såg har glasfiberväv i epoxy på både ut och insida – annars hade den sett ut som vågmönstret på havsbotten i strandkanten och med spruckna limfogar på insidan.

Tack för ett proffsigt genmäle.

Det var värdefullt för mig att få bolla tankarna fram och tillbaka.

Nu har jag fått lite att fundera över.

Det kanske inte är så dumt att be en instrumentmakare titta på den ändå.

Hjärtligt tack än en gång.

Torbjörn S Larsson

Söker runt på epoxi och hittar massor av lameneringsepoxis. Hur avgör man vilken man ska ha? eller duger alla. Har sett en del system med pumpar som doserar härdare och bas, fungerar dessa? Verkar ju väldigt smidigt att slippa väga.

Jag har använt pumpar under flera år utan problem. Vägning är säkert mer exakt, men pumparna tycks räcka väl till i noggrannhet.

Det är svårt att avgöra epoxykvalitet på bara beskrivningar, och jag har inga bra tips – har hållit mig till samma fabrikat under de senaste 10 åren. Av säkerhets- och hälsoskäl tycker jag man skall undvika all epoxy som innehåller lösningsmedel.

Hej, håller på och bygger en SOF, Cape Falcons design F1. Till sittbrunnssargen basar jag askfaner i tre lager, dessa lager ska alltså limmas.

Kommer det att funka att limma med Biltemas lamineringsepoxy?

Cascol Marine är väl ett alternativ men den är dyr............

Biltema har den goda smaken att köpa sin epoxy från min epoxy/glas- och kolfiberleverantör (BeHåPe), så den är mycket bra och fungerar utmärkt för ditt ändamål. Tänk på att trälisterna måsta vara helt torra (ytan i alla fall) innan du limmar.

Tack för snabbt och positivt svar. Din sajt är en guldgruva :-)

Hej Thomas!

Tänkte höra med dig om du kunde rekommendera någon bra vattenfast lim (utom epoxi) som man kan limma ihop XPS-skivor med? Det är till ett hobby båt-projekt och kommer att laminera med lösningsmedelsfri epoxi och glasfiber på utsidan. Mvh john

Skumskivor limmar jag oftast med kontaktlim, men om det funkar för ditt ändamål vet jag inte. Du kan väl höra vad tillverkaren rekommenderar.

Yes, tack för snabbt svar mister! Jag skall höra med tillverkaren och göra några små prover. God Jul och Gott Nytt år, super sida du har!

Mvh john

Tack John. God Jul!

Hei. Jeg lurer på om jeg kan bruke lamineringepoxyen fra Biltema til å lage kunst/maleri av? Går det an å blande akrylmaling i epoxyen? Er den helt klar i fargen? Og hvor lang tid har jeg på meg til epoxyen begynner å hardner til?

Har brukt "envirotex lite", men må bestilles fra USA. Er dette det samme? Kan jeg blande 1:1 og vil det bli hardt da også? Håper du kan hjelpe meg:) Mvh Elin Stokke

Har ingen aning om hur det funkar med akrylinblandning. Men Biltemas epoxy är svagt gulaktig i tonen, har en användbar öppettid på ca en halvtimme och är härdar över natten i rumstemperatur (om de fortfarande har samma leverantör som för ett par år sedan). All epoxy kräver exakt blandningsförhållande , som är individuellt för varje fabrikat.

Hej. Jag har två solmattor som jag värmer upp poolen med. Nu har de börjat läcka och jag undrar vilken typ av lim som kan vara bra för att laga med. Det är precis runt där slangen går in som det blivit en reva så kan vara svårt limma ihop. Materialet består av pvc.

Det kan jag inte svara på. PVC är ökänt svårlimmat, och det blir inte bättre av att det inte sällan modifieras för olika ändamål med diverse otrevliga kemikalier. Men poolföretagen brukar ha PVC-lim...

Hej, har börjat bygga en BP i plywood från Petrus, och använder NM båtepoxi. Har sett andra system med pumpar som verkar smidiga, vet någon om det går att köpa pumpar löst som man kan använda till NM's dunkar?

Jag har inte använt NM på flera år och har inte koll på blandningsförhållande eller förpackningar. Det finns en del doseringspumpar ute på marknaden (svåra att hitta i Sverige, men sök på t ex Epoxy Resin Pumps) – någon kanske passar...

Hej, allesammans.

Varför inte köpa en digitalvåg som mäter på grammet. Kostar typ en hundralapp.

Då kan man välja sitt egna blandningskärl och slipper dospumpar. Själv kör jag med engångsmuggar i plast. NM-epoxi blandas 100 - 55 viktdelar. För mer info om NM-epoxi: http://www.batepoxi.se/

Har du erfaring med at bejdse kajakken før den bliver beklædt med glasfiber.

Hej, Jag har slitit bort gammal plastmatta från skrovsidorna (invändigt) i min segelbåt. Limmet som plastmattan (original) satt med är fortfarande efter 40 år väldigt kladdigt.

Nu håller jag på att sätta kork där istället och undrar dels om jag måste få bort allt gammalt kladd innan jag limmar upp korken (hästjobb som kräver envetet gnuggande med starka lösningsmedel i trånga utrymmen) eller om jag kan limma direkt på "kladdet", samt vilken typ av lim jag ska använda. Har provat med 3M spraylim. Känns som det funkar sådär...

Det kan jag inte svara på – har ingen erfarenhete av vad båtbyggare för 40 år sedan kunde tänkas ha använt för sorts lim.

Men en helt okvalificerad gissning är att

1. allt kladd måste bort (om du inte kan identifiera limmet och sedan använda samma igen)

2. kontaktlim bruker fungera bra i marina miljöer och på de flesta material.

Tack. Spraylimmet (3M 76) räckte precis till babordssidan. Nu ska jag prova kontaktlim till styrbordssidan, så får tiden utvisa vilket som var bäst.

I förbigående kan nämnas att jag först köpte ett två komponents parkettlim, men magkänslan var inte rätt. Och när jag läste den finstilta varningstexten om hur ohälsosamt det var, så var det inget jag ville jobba med i trånga utrymmen. Så det lämnade jag tillbaka.

Hej Björn och tack för din fantastiska site och dina taalmodiga svar,

"... främst kontaktallergi som kommer av upprepad, oförsiktig kontakt med ohärdad epoxy. Har sådan överkänslighet en gång uppstått, är det slutjobbat med epoxy för resten av detta livet ..."

Till dessa olyckliga hör ocksa jag... och jag har till och med lyckats göra mig allergisk mot linolja/Alkydolja efter mitt SoF-kajakbygge. Nu hoppas jag intensivt att det fortfarande finns en möjlighet att bygga en Frej eller Nanoq. Därför är fraagan om det Finns en mindre/INTE allergiframkallande alternativ till epoxi som kan användas för stripbygge.

Om det är möjligt har jag en andra fraaga om vad skillnaden mellan Frej och Nanoq är - jag räknar tyvärr inte med att ha möjlighet att testa naagon av dem (jag bor i Bayern). Min intention är att lära mig behärska kajak pa en betydligt högre nivaa än vad jag upplever vaara Prion plastkajaker tillaater och samtidigt kunna göra längre övernatningsturer.

Tack pa förhand,

Mats Olof

Det har börjat komma "gröna" epoxysystem, men i vad mån de är fria från allergener vet jag inte. Tex entropyresins, ecopoxy m. fl. Men rapporter och marknadsföring handlar främst om miljövänliga, inte om människovänlighet.

Det är generellt härdaren som är boven i dramat, och det finns försök att ersätta de traditionella härdarna med t ex depolymeriserat lignin (bindemedlet i träets cellväggar), som nämns i det här arbetet. Men aromatiska organiska polymerer från trä kan också orsaka allergier (western red cedar t ex) och vad depolymeriseringen och efterföjande transformering av molekylerna gör för allergirisken har jag ingen aning om.

Frej och Nanoq är snarlika när det gäller användning och egenskaper. Båda är lättmanövrerade, lättrollade, rymmer rimligt mycket packning och har fartresurser för effektiv långtur. Skillnaden är främst att Nanoq har ett högre däck vilket uppskattas av dem som vill ha en rymlig sittbrunn, medan Frej med sitt lägre däck uppskattas av dem som vill ha bättre kontroll över kajaken genom kroppskontakt. Frej har också en liten fördel för långfärd på havet – i besvärliga förhållanden kommer man lite längre med samma samma arbetsinsats...

Tack för svaret,

Jag ser att modellflygare använder parkettlack istället för epoxy för glasfiberaramering av modellflygplan. Tror du att det skulle kunna vara möjligt också för en Stripkajak?

Jag antar att ytan inte kan bli lika stötfast men det borde bli tätt och glasfibern borde fästa på ytan.

Rgds,

Mats Olof

Jag har inte provat och vet ingen annan som gjort det heller, men jag skulle aldrig få för mig att försöka byta ut en tvåkomponents gjutmassa som är en aktiv del i glasfiberlaminatet mot en finishlack. På ett lätt modellflygplan låter det rimligt, men på en kajak är laminatet ett styrkeförband som står och faller med den strukturella integriteten i laminatet och vidhäftningen mot träet, och där vattentätheten är ett absolut krav.

Tack igen,

Jag antar "Saant är livet" - traakigt, saa fina baatar/projekt.

Jag kanske faar lov att nöja mig med SoF med lin eller bomull och allergifria färger.

Mats Olof

Hej!jag har byggt en modellbåt,av balsaträ.lade på 2 lager epoxy,samt lack,båda från hempel,härdade som det ska.3 månader senare sjösatte jag båten,hård vind,lite vatten kom in,här och där blev balsaträ mjukt och i epoxyn blev det mjuka bubblor,0,5-2 centimeter stora.bubblorna fanns också högt upp på skrovet.jag körde med båten 10 minuter,dagen efter kom mjuka bubblor.epoxyn var blandad efter anvisning.ingen epoxy på skrovets insida.epoxyn skall väl inte bli mjuk av vatten och fukt?vad har gått fel?

Det har jag ingen aning om. Men epoxy är ett bra ytskydd tillsammans med armeringsväv – utan väv är det inte bättre än ett lager lack. Vidare är balsa ett mjukt träslag med mycket låg vidhäftning till olika lacker. Lite luft i träet som vill ut, så trycker det bort ytskiktet. Om du inte har ytbehandlat insidan har du ett osymmetriskt laminat där det blir spänningar när träet rör sig och ytskiktet håller mot.

Kajaker som är vad jag har erfarenheter av lamineras alltid med epoxy plus glas- eller kolfiber och alltid symmetriskt på båda sidor.

Hej har någon provat Epoxyfabrikens EPOXY i Skövde

Den fungerar bra till limning av trä o glasfiber

Jag har limmat trä masten till min båt

Epoxyfabriken.se

Jag känner inte till företaget eller deras epoxy, men av databladen att döma borde EF100 kunna vara värt ett försök.

Vad tror du om att använda Titebond III till en pagaj. Är det tillräckligt vattenfast?

Ja, både II och II räcker mer än väl. Jag limmar oftast mina paddlar med vanligt fukttåligt snickarlim (PVA) och har hittills inte haft några fogar som konstrat. Paddlarna är linoljade.

Skriv en kommentar