Show cart
Design & Illustration


finish the inside | cockpit| deck and cockpit | strip the deck | rim and flange | foot support | join the deck and hull | knee support | skeg

Finish the inside

The inside is treated in the same way as the outside – with a couple of exceptions. Use a contoured scraper instead of sandpaper for parts of the fairing. Skip some of the epoxy coatings – leaving a little weave structure eliminates much of fairing work and may serve a antislip surface in the cockpit.

Take care of the inside as soon as the outside is done. A pause in the project with a oneside laminate, often leads to a deformed hull, and troubles to match hull and deck. If necessary, leave the molds in place, until you continue.

In a kayak the finish is not as important on the inside as on the outside – except maybe in the cockpit area. But make sure it is smooth enough to avoid trapping air at joints.

The cloth is best draped athwartships, short pieces from sheer to sheer. I find it easier to handle the smaller pieces than a full length piece – reducing the risk of tension wrinkles and blisters. In the stems it is easiest to use small triangular pieces to fit at the sides of the stems and a narrow tape to cover the inner stems itself. Otherwise it is hard to avoid wrinkles and blisters.

Double the cloth in the cockpit where you step when entering or exiting the kayak, and where you have your heels when paddling. Be careful not to shift the cloth when working epoxy up against the sheer – it will then lift from the bottom and create large blister as soon as you turn your back to the hull. Some builders have had success with short haired paint rollers, but some have also had problems with orange peel structure (which may be corrected with rubber squeegee if done immediately). Some have tried to place the cloth in wet epoxy, smoothing it out with your hands. It may be hard to eliminate all wrinkles, but the cloth sticks to the epoxy and the risk of inadvertently shifting the cloth is minimal.

Wrinkles not possible to smooth out may be cut with a sharp knife (angular to the strips) and pressed down. If you must cut along the strips, I recommend that a new piece of cloth is laminated over the cut. Blisters and wrinkles that cannot be removed is best left as they are. When the epoxy has cured it is easy to cut them and if needed replace the cloth locally.

Be careful not to leave excess epoxy pooling in the bottom – an unnecessary ballast and one of the worst reasons for a heavy kayak. There is also an added risk of cloth floating up in the excess epoxy, losing contact with the wood and resulting in decreased strength.

Customize the cockpit

When you build the rim there is a good reason to adjust it to your anatomy. A homegrown kayak should be more comfortable than anything on the market (more info on the cockpit page).

Sit with your back against a wall. Note on the plans the height of the rim on the front edge of the cockpit. Use a stick at this height (fx on top of a book stack) to establish how far away the stick must be to let you lift out your knees comfortably. Add 10 cm for margin behind the back. This is now the length of the cockpit rim (that is if you prefer a large cockpit hole instead of a small ocean cockpit).

Measure also the distance from the wall to your heels, add the same the 10 cm. This is now the distance from the aft edge of the rim and the forward bulkhead (or foot support).

If you change the shape of the rim from the plans, make it as round as possible – any flat areas will leak at the spraydeck hem.

I prefer a large cockpit with added knee supports to a keyhole rim. Those knee supports are best added to the finished kayak – tried out sitting in the cockpit.

The deck and cockpit

reinstall the moldsCut the deck line on the molds and reattach them in the hull. Lock them with a thin nail through the sheer strip. Tape the sheer to avoid gluing the deck to the hull prematurely.

Then there are two ways. I prefer to attach a cockpit dummy in particleboard on top of the molds and fit the deck strips to this. The benefits are that the deck strips automatically are aligned effectively to the rim and that you can build the rim in advance and glue it in place when the deck is finished. The other way is to strip the deck from stem to stern, cut the cockpit hole and build the rim afterward, using one of the methods below.

  1. Vertical stripVertical strip

    This works on all kinds of decks, easily built but somewhat time consuming. Cut the cockpit hole – from the plans or your own measurements. Staple short pieces of strips (2-3”) to the deck edge round the hole. Rush on epoxy. Remove the staples, sand, laminate cloth in epoxy. Install the rim on the molds. Alternatively the strip pieces can be stapled to the edge of the cockpit hole in the deck.

  2. Plywood rimPlywood rim

    For kayaks with flat or arched deck. Easily built. Build the rim in plywood pieces to 16-18 mm thickness (fx 2x9 mm or 4x4 mm) approx 15-18 mm wide. The flange can be 30-35 mm wide.

  3. Laminated rim

    All types of kayaks – an elegant rim. Built from sheets of veneer. Make a mold with wooden stoppers on a piece of particleboard or plywood. On this is glued several layers of veneer (mahogany, pine etc). The finished thickness should be approx 4-5 mm. Join in the front with a vertical scarph piece.

  4. Steam bent rimSteam bent rim

    All kayaks. The classical way. Build a mold the same way as for a laminated rim. Use mahogany or ash, approx 2200x100x4 mm. Soak and steam the strip until limber, quickly bend it round the form and let it dry. Glue a vertical wooden mold as scarph piece in the front.

  5. Recessed rim

    For this rim you strip the deck and cut the cockpit hole first.

    Cut a foam ring (styrofoam, polyester, urethane or similar) and glue on the underside of the deck around the hole perimeter. It can be approx 14 x 60 mm. Sand it to shape. Glue it with double-stick tape or carpentes glue.

    Laminate fiberglass and epoxy to build the necessary thickness (12-14 layers). A neat alterbnative is to start with a carbon layer, then 8-9 fiberglass layer, another carbon and on top, a fiberglass layer (recommended as a sanding layer – sanded carbon looks like the epoxy has been contanminated with soot).

    Cut the outer perimeter of the flange with a hand-held router, using the inner edge of the cockpit hole as guide (make sure the inner edge is perfectly faired). Remove the foam and sand the gutter. Sand the flange round or use a router bit.

    If you use only fiberglass, painting the rim and gutter will look nice.

Stripping the deck

Start with a center strip, carefully aligned – important for symmetry. The center strip can be mahogany, cherry or whatever you like. Next attach the sheer strip and work from there inboard towards the center strip.

Most builders staple the strip in place, lining the staple holes up symmetrically. Some build stapleless, using thermosetting glue, tape, clamps and a little ingenuity. Shape the strips individually against the rim. If needed you can staple through the rim into the strip end.

Kayaks with a rounded sheer may need a couple of narrow strips to join the hull and deck. Slice one strip into two narrow ones with the blade angled a few degrees.

Remove all staples, sand and laminate the deck as on the hull.

The flange

If you did not build the flange when attaching the rim it is time now. The flange can be made of plywood, wood strips or laminated. The simplest way is to cut two halves in 4 mm plywood and glue them on top of the rim. It should be at least 15 mm wider than the rim.

First cut the rim to the desired height. Recommended is a low rim – some 15 mm aft and 20-25 in the front. Those who sometimes paddle without a spraydeck may increase the height slightly. Draw your chosen height on the rim. Look at the line from the side. Does it look nice and smooth? A pronounced s-curve is not optimal – prone to leak at the spraydeck hem. The straighter the line the better. Adjust if needed. When you are satisfied, cut along the line.

Place a piece of plywood over the rim and trace the shape. Cut the flange parts and glue them in place. When cured round the edges with a router or sandpaper. Use thickened epoxy to make a fillet between hull and rim and rim and flange – two layers of fiberglass cloth on top. A simple and quick way is to spread the epoxy, roll out the cloth, cover with tape or thin plastic (fx a shredded plastic bag) and pull a cycle wheel inner tube over. When inflated it forces the epoxy and cloth into a nice smooth rounded fillet in one go.

Laminate two layers of fiberglass over the flange and down on the inside of the rim. Treat the underside of the deck as you did the top. Double the fiberglass around the cockpit hole. Double cloth also under the aft deck behind the cockpit (where you might climb during rescues).

Foot support

Time to decide upon foot support. If you are the only one using the kayak it is best to use a beam glued to the underdeck. To position this sit on the floor with legs straight and feet angled straight up. Measure the distance between the small of your back and the feet and add 10 cm. This is the now the distance between the aft surface of the foot support and the aft edge of the rim. Cut the beam according to the plans – shaped to the underdeck and glue it in place. Add a couple of fiberglass pieces both sides of the joint. If you are building without bulkheads and hatches, leave some 20 cm below the beam for access to the fore compartment. Otherwise make the beam part of the bulkhead. For an adjustable foot support, you can use one of the commercially available solutions or copy any one of them in wood and/or aluminum. Make them strong! In an emergency situation, you may press real hard (think surfing in shallow water, the bow hitting bottom and the only thing stopping you from sliding under the deck is these supports).

Rudder controls

Of the usual types, I prefer the VKV type (a fixed foot support with a movable yoke on top – reachable with your toes) or the surfski type of pedals (a fixed pedal with a hinged toe-controlled top part). I dislike "keepers" and sliding pegs because you cannot use the legs to power the paddle strokes without the kayak yawing – leading to leg and lower back pain. Sligthly better is old-type pedals where you at least can use the heels as a fixed point (but still limiting the use of leg muscles – think having to pedal your bike with your heels). Fixed pegs with a toe-manoevered top are OK.

The beam-yoke solution must be removable for packing, unless you have hatches – there the pegs have an advantage. But since you spend a lot more time paddling than packing and the quality aspect of the paddling is more important I still would use recommend a yoke. (Note that the yoke is attached transversally on the top of the beam – it is not the competition tiller I am referring to.)

The rudder controls must include a way to lift the rudder up on the aft deck for manoevering close to the shore or among rocks.

Join hull and deck

Put the deck back on the hull. Fix it with tape and check the fit. Sometimes the hull or deck have changed slightly from variations in temp or humidity or stressed when building the rim. Width differences of 4-5 cm you can ignore – more than that may have to be corrected with webbing around the kayak, wedges along the sheer at the hull or deck edge or temporary battens to keep the hull open. In really severe cases (f x a hull stored a long time with fiberglass on one side only) you may have to reinstall the molds when joining the two parts. In that case, you may cut holes in the molds and attach lines so you can pull the molds afterward. But normally you just glue the joint, attach some webbing and tape and leave it to cure.

Mix a batch of epoxy with a thickening agent (sanding dust, microfiber etc). Lift the deck a couple of cm and spread the epoxy mix along the edge. Put the deck down in place again Joining hull and deckand secure with whatever is needed: staples, nylon webbing, string, tape, thin nails until the epoxy has cured. Wipe off excess epoxy immidiately. Smooth it with a finger (gloves!) on the inside.

Sand when cured and apply 2 fiberglass tape strips along the joint – outside from stem to stern, inside as far as you can comfortably reach. No need for any acrobatics far out in the stems – the strength is needed at the midship section where the joint is stressed by the cockpit cutout and at the hatches. Furthermore, the load on the joint is approx proportional to the width of the hull – and so, negligible in the stems.

Build finish over the joint by sanding and applying epoxy until you reach the same finish as the rest of the hull.

Knee support

Simple but functional supportsKnee supports are needed in large cockpits to improve the kayak contact. Sit in the kayak and use temporary plywood pieces to find the exact size and position of the knee support. A reasonabel compromise is when the pieces are easy to grab with your knees, when it is easy to slide your legs down between them and when you can work vertically with your knees between the support pieces (at least one at the time). This is a delicate balance, that takes a little time to get perfected.

When you are satisfied, build the final supports from plywood, massive wood or laminated in carbon/fiberglass. The supports in the pic are simple but functional. Angle the underside so it supports not only the knee but also some 10 cm of the thigh for comfort. Glue them in place. A little padding (camping mat) for comfort is a nice touch.

Fixed skeg

A functional shapeIf your kayak have a fixed skeg it is time to attach it now. Dimensions are taken from the plans. The shape is not very critical, but on some kayaks the plans depict a skeg that does not protrude below the bottom – thereby protecting it when the kayak sits on solid ground or when hitting rocks or.

I prefer a fairly thick skeg (12 mm plywood) that are shaped roughly to a NACA profile – rounded forward and thinned aft edge. Glue it on with thickened epoxy, taking care to get it absolutely correct positioned fore and aft. Sight along the keel or, if you are unsure, clamp a straightedge to the skeg and align this to the keel. Do not make any fillets or fiberglass reinforcements. You will not lose it in anything but a real accident – but then it can be ripped off without damaging the hull.


Kayaks are designed for skeg (highly maneuverable) or rudder (strong tracking). Don't just slap a rudder on a skeg kayak, or a skeg on rudder kayak without a very good reason. You may be disappointed with the performance.

There are several good rudders on the market (fx SmartTrack) but on some kayaks an interesting alternative might be an integrated rudder – perhaps with a retractable blade.

This is my original version:

integrated rudder

Some years after this drawing was published, Rune Eurenius took the idea to a new level, by incorporating a retractable blade:

integrated rudder with retractable blade

His version is described on Swedish kayak forum "Utsidan" (in Swedish only, but use fx Google Translate, if you are interested).

What's left then is the finishing, which is described after the canoe page.

  1. 1. Lättbyggd sittbrunnssarg

    Så här kan en enkel sittbrunnssarg byggas (bilderna är från prototypbygget av Black Pearl) Klistra skumbitar (15 eller 20 mm tjock polyester- eller uretanskum) som en form runt sittbrunnshålet. Forma innerkanten till en mjuk rundning med sandpapper. Klä ytan med maskeringstejt (för att det ska gå lätt att ta bort skumformen). Börja laminera glas- eller kolfiberväv i korta bitar – antingen ungefär 12 lager glasfiber eller kolfiber underst och näst överst med 9 lager glasfiber däremellan (det är så jag bruka…

  2. 2. Nersänkt sittbrunnssarg, Njord 2005

    När jag byggde prototypen till min Njord 2005, testade jag en för mig ny variant av sittbrunnssarg – en platsbyggd nersänkt kolfibersarg. Eftersom jag fått en hel del frågor genom åren om hur man bygger den, finns här lite bilder från processen (notera att det är ett snabbt prototypbygge, utan mycket möda lagd finish!) Men själva konstruktionen blev så bra att det är min huvudsakliga rekommendation numera – och så bra att prototypen fortfarande är min favoritkajak för långfärd. Jag har många gånger tänkt b…


I like to buy a skeg complete direclly from you. What are the shipping options, what are the shipping prices. Is it possible to send it by an ordinary post parcel.

I shall install it in a self made wooden strip kayak which is still under construction (The deck and hull are still open. The kayak will be covered by epoxy and fiberglass. What adhesive do you suggest for connecting the skeg box to the hull. Can you send me such adhessive


Hej Björn

Jag läser att det är en dum idé att ta en paus efter glasfibern lagts på utsidan, men ej ännu på insidan. Enligt min tidsplanering ser det ut att bli några dagars (5 dagar) uppehåll då utsidan är klar tills det att jag kan börja med insidan. Finns det något sätt jag kan förhindra att skrovet ändrar form? tex genom att inte lyfta av kajaken från formspant eller liknande?

Du kan inte hindra formförsändringar, eftersom de beror på att det delvis oskyddade trävirket rör sig i samband med fukt- och temperaturändringar. De enskilda ribborna rör sig tangentiellt (bredden ändras), och med en sida fixerad med glasfibern får du en "bimetall-effekt" så att krökningen på skrovet blir större eller mindre.

I viss mån kan man styra processen – högre luftfuktighet (lägre temperatur) utvidgar virket och tenderar att vidga skrovet, medan lägre fuktighet (högre temperatur) drar ihop skrovet.

Kan du hålla de omgivande faktorerna någorlunda stabila är risken för formförändringar minimal (en eller ett par centimeters fel blir det så gott som alltid, men de spelar ingen roll för bygget).

Har man haft riktigt otur med vädret och det slår på decimeter, blir det en del extra jobb (kan hända om man tar en olämplig paus under ett vinterbygge och fortsätter till sommaren)! Då kan man behöva sätta tillbaka spanten och försiktigt – en centimeter i taget – med spännband dra skrovet rätt, alternativt sätta i spanten vinklade och vrida dem rätt så att de pressar ut skrovet till rätt form. Därefter laminera väv mellan spanten och när epoxyn härdat, laminera med remsor där spanten suttit.

Lämna skrovet på spanten om du behöver pausa – det finns en liten aning plasticitet i laminatet (trä/epoxy/glasfiber), som innebär att en del av deformationen kan kan absorberas i materialet, istället för att allt tas ut uppe vid relingen.

Hej Bjørn

Hvilke skummaterialer anbefaler du til sædde (sitts) og skot ? Hvordan e din vurdering af at lave et primitfodstøtte som kan jusres ved et varierende antal skumplader... ?


Jens (Isfjordsbygger)

Det finns många olika fabrikat av skum, så det är svårt att komma med generella rekommendationer. Det viktiga är att skummet är porförslutet – dvs gasbubblor inneslutna i ett homogent material – och inte frigolit och liknande (plastpopcorn).

Hej Björn!

Jag har en liten tanke kring skott och lucksarger till mitt BP bygge. Går det att arbeta med uretanskum i burkform som sprayas ut på plats och sedan slipas till den form som önskas (och själklart behandlas med epoxy+glasfiber) ? Kan vara bra ff vid akterskottet så det blir ett med ryggstöd/sits tänkte jag. Eller är jag helt ute och cyklar (gillar att cykla:-))?

Det bör fungera, men jag fick lite problem med densitet/homogenitet med burkskum (testade några gånger med sitsar). Sprickor, håligheter, ojämn fyllning (såg ut som ett levain-bröd inuti) gjorde att det blev så mycket efterarbete, att jag la ner projektet.

Men med bättre handlag och kanske mer tålamod, tycker jag att det bör kunna fungera. Finns bara ett sätt att ta reda på det ;-)


Jag ska precis göra sittbrunnssarg på min bp. Jag kommer att köra med glasfiber över en skumform. Har läst att många lägger glasfibern "vått i vått", betyder det att jag kan lägga alla tio lager i ett race utan att låta det härda emellan?



Det kan göras på många sätt med jag föredrar att låta de två första lagren härda för att ett fast underlag att laminera de övriga mot. Vidare brukar jag slipa innan det är dags för topplagren: ett kolfiberlager för utseendet och ett glasfiberlager som skydd för kolfibern.


Jag har precis vänt på kajakskrovet efter lamineringen och funderar som bäst på vad jag skall göra med innerstävarna. Det verkar pilligt att komma åt att slipa och laminera innsidan av skrovet där det kilar ihop sig med innerstäven (Nanoq:en har ju ganska långa och smala för och akterskepp). Funderar på om det kan underlätta att antingen reducera innerstävens höjd mha stämjärn alt. såga till träkilar som bygger lika mycket höjd som innerstäven och limma dessa på plats med epoxy. Alternativt, har du något bra tips på hur man kommer åt att slipa där?

Mvh, Olof

Det finns flera sätt: spackla hålkäl på båda sidor om innerstäven med lättviktsfiller för att det skall bli lättare att lägga glasfiberväv (träkilar fungerar förstås också, men känns kanske lite mera omständigt), eller att ta bort så mycket av innerstäven man kommer åt (en del byggare förbereder med att såga spår i innerstäven innan den monteras). En s.k. woodcutterklinga i en vinkelslip gör processen kort med innerstäven, men är inte helt riskfri att använda (det är praktiken en kedjesågsklinga i cirkelform!). Men jag har gjort det vid två tillfällen.

Lättast är annars att använda remsor av väv, som trycks in vid sidorna av stäven, plus en remsa över själva stäven – så behöver man inte blanda de stora vävbitarna i krångelt runt stäven.

Det låter i alla fall som om den del av innerstäven, som inte har kontakt med skrovet, inte har någon funktion längre och då känns det mest lockande att avlägsna den så långt det går. Har tillgång till en multimaster som kanske kan fungera bra för det ändamålet. Tack för vägledningen! /Olof

Innerstäven behövs egentligen bara under ribbningen av skrovet. Du kan lugnt multimastra bort allt som inte är i kontakt med skrovribborna. Lägg sedan ett par remsor glasfiberväv längs det som blir kvar, som en liten extra förstärkning.

Hej Björn, jag läste stycket om försänkt sarg. Och det känns inte som att bilden och texten stämmer överens. Bilden känns för mej logisk men texten om att inte ha hålet färdigt innan får ja inte ihop...

Mvh Gustav.

Hej Björn!

Fråga 1 - Ribbar just nu däcket på min (eller min frus) Frej och funderar på packluckor. Känner mig inte hemma med att göra försänkning med en epoxiram. Går det att få till med ribbor/plywood istället?

Fråga 2 - Funkar det att ha svankstöd, liknande som på Kavat, även i en Frej?Jag förstår tanken att Frej ska vara lättrollad. Men jag tror inte att varken jag eller min fru kommer så långt i vår paddlingskonst. Då finns det möjlighet till lite packning bakom svankstödet, och därmed kanske slopa bakre packluckan.

Gustav: Jag vet inte riktigt vad du menar. Men eftersom byggmanualen beskriver flera olika sätt att bygga sarg, får du anpassa arbetsgången efter den variant du valt och efter vilken kajak du bygger.

När jag skulle kolla en gång till så såg ja att det var andra bilder och märkte att du har olika bilder när det står på svenska och engelska. Jag har bara sett dom svenska bilderna förut och sågat ut hålet i rätt storlek. Som jag fattar det så fäster man glasfibern en bit in på undersidan och böjer upp den en bit in på ovan sidan. har jag fattar rätt? Fungerar de lika bra?

Mvh Gustav.

Svante: Det går att göra alltig med trästrip – det tar bara lite längre tid (Ulf Johansson är specialist på sådant!).

Kajaken måste ha skott och luckor både fram och bak – eller inte alls (en i det avseendet osymmetrisk kajak blir farligt ohanterbar om den vattenfylls).

Du kan såklart montera ett vanligt svankstöd även i Frej, och få ett litet stuvutrymme mellan sitsen och akterskottet – med konsekvensen att det blir svårare att få ut eventuellt vatten i sittbrunnen.

Gustav: Ja, jag ser att jag inte uppdaterat bilderna i engelska versionen (tack för påpekandet!).

Jag är fortfarande lite osäker på hur du menar, men principen är att du lägger vävbitarna från undersidan, runt kanten och upp på däcket, och på det viset bygger upp tjockleken på sarg/fläns. Sedan snyggar du till insidan av hålet och använder det för att styra överhandsfräsen när du skär rent ytterkanten av sargen.

Hej igen, då låter de som att jag fattat rätt. Snygga till insidan av hålet? Behövs de, blir inte den slät och fin?

Men får fortfaramde inte ihop den svenska texten med den svenska bilden, känns som att den hör ihop med den engelska bilden.

Mvh Gustav

Jag lägger alltid lite jobb på att sittbrunnshålets insida är jämn och snygg, eftersom den blir styrlinje när flänsens utsida fräses fram – men är formen perfekt från början, behövs det såklart inte.

Ok, tack. Då känner jag mej trygg nog att bygga vidare :)

Ska nu sammanfoga skrov och däck (Smart) med 5 cm remsa som jag köpt från bhp (Tunarps levererade samma till kommande BP bygge). Är det nödvändigt med dubbla överlappande remsor på utsidan och enkel på insidan. Eller räcker det med enkel remsa på in och utsida?

Jag vet inte om det är strikt nödvändigt – har aldrig provat med annat än dubbel väv längs utsidan, och har inga vetenskapliga belägg för varken det ena eller andra. Men eftersom skarven däck-skrov utsätts för rätt stora påfrestningar i sjögång och det är snabbt och enkelt att lägga en extra remsa har jag inte sett någon anledning att snåla just där. För övrigt brukar jag lägga dubbelt även på insidan runt sittbrunnen, eftersom sittbrunnshålet utgör en försvagning i sig och jag ofta lyfter kajaken i sittbrunnssargen.

Tack för svar. Det blir dubbla remsor.


Er man "nødt" til å forsenke sittebrønnshullet? Eller vil det fungere ved bruk å lage sargen fra dekket og opp i limte trebåter?


Nej, man väljer själv om man vill sänka sargkanten eller bygga den ovanpå däcket. På kajaker med riktigt lågt däck (Black Pearl t ex) är det olämpligt. Men annars kan det ge en del trevliga fördelar: en lägre sargkant gör det lättare att röra sig i sittbrunnen för t ex höga stöd och rollar, den sänkta kanten är ett bra stöd för låren om sittbrunnen är tillräckligt liten och det skvätter mindre av överbrytande sjö med en sänkt sargkant– och så ser det elegant ut ;-)

Hej Björn. Om jag skall måla kajaken, är det inte lättare att ribba från mitten och ut?

Är det bara för utseendet eller har det även med konstruktionen att göra?

Mvh Micke

Att ribba från relingen och in är främst en estetisk tip-of-the-hat gentemot fina svepta teakdäck på gamla yachter. Funktionellt går det precis lika bra att ribba från mittribban och utåt.

Tänk bara på att inte använda fullängdsribbor – kapa alla ribbor över det som skall bli sittbrunnen!

Jag tänkte köpa en färdig skädda och montera i mitt bygge (Njord). Vilken av av Kajaksports skäddor skulle du rekommendera. Den med eller utan fläns och av vilken anledning?

Jag tror det är en fråga du skall maila till Petruskajak. Petrus har monterat många kajaksportskäddor av olika typer, medan jag däremot har noll praktisk erfarenhet av dem (använder konsekvent mina egna hembyggda skäddor i mina kajaker).

Hej Björn, vad rekommenderar du för material till skotten, bygger en Kavat utan packluckor.

Jag rekommenderar inga skott alls om du inte har packluckor – det skapar mörka, fuktiga och oåtkomliga utrymmen där mikroorganismer, mögel och annat kan trivas. Använd hellre flytsäckar (t ex sådana för optimistjollar) som flytkraft.

Löstagbara luckor kan däremot fungera: t ex ett ringspant med tätningslist och en plywoodlucka med någon sorts låsanordning.

Bygger du med lastluckor kan du använda en 10 mm skumskiva laminerad med glasfiber som ett lätt och flexibelt skott. Gör du skott i plywood eller stripbyggt är det en bra idé att göra dem en eller ett par millimeter för små och limma dem med gummimassa, för att undvika att att stumt spant skapar en brottanvisning om du kolliderar i hög fart med en sten eller råkar tappa kajaken på stenar eller klippor.

Jag provade att göra ett linbeslag med PVC-slang idag. Utfallet blev absolut inte som väntat. Slangen vek sig på flera ställen och blev platt som en pannkaka, det skulle ha blivit mycket svårt att dra en lina genom det hålet.

Funderar på om min slang är för mjuk, vart köper man lagom styv slang?

Det är nog inget fel på slangen – vanlig transparent pvc-slang fungerar utnärkt. Men det verkar som om du missat att trä in en styv lina i slangen för att den ska hålla formen ;-)

Jag fick inte till det med PVC-slag och rep, förmodligen för att jag inte hittade något rep som var styvt nog. Däremot så gick det utmärkt att fylla slangen med sand och plugga den innan man böjer.

Jag drog också en strumpa av glasfiber över slangen, på så sätt så får jag glasfiberarmering genom hålen i däcket. Det känns som att det är just där risken för slitage är som störst.ästen-och-roderlinor

Mycket bra idé – både sanden och strumpan!

Hei Björn,

Nå begynner min Njord å nærme seg ferdig, og neste punkt på listen er å lage sete og sittebrønn. Har derfor et spørsmål om støtte i korsryggen, det som på svensk kalles svankstöd.

Når jeg leser byggebeskrivningen forstår jeg ikke helt om en sånn støtte er noe du anbefaler eller ikke. I utgangspunktet tenker jeg at "less is more", og kunne derfor like å bygge kajakken uten støtte, med mindre du tenker det er en nødvendighet. Jeg har bygget med liten sittebrønnsåpning og kommer til å bruke kajakken mest til langturer.

Som du sikkert forstår av spørsmålet har jeg veldig begrenset padleerfaring, men det mangler ikke på ambisjonene :-)


Ryggstöd/svankstöd är till stor del en vanesak. Mitt ideal är ett bra stöd lågt ner så att man inte glider bakåt på sitsen men att sedan ha en mjuk kurva som ansluter till sargen – precis som på ritningen. Då sitter jag bekvämt utan att ryggstödet hindrar rörelser i sittbrunnen men ger behagligt stöd vid roll och balance brace.

Ett sådant stöd kan göras på flera sätt; antingen en helt utformad seat-bucket som i min egen Njord, eller som en seperat ryggkudde i skum som i Marius Markussens Nanoq. I min kompositversion av Frej tog jag omedelbart bort ryggbandet som var mest ivägen och ersatte det med en skumpelare, gjord av några hoplimmade lager av yogamatta jag råkade ha liggande. I min gamla Hunter byggde jag sitsen och svankstödet av skumskivor och klädde den med liggunderlag – eftersom det var en efterkonstruktion fick den delas i mindre bitar så att den gick ner i sittbrunnshålet.

Hei igjen :)

Jeg lurer på hvorfor du anbefaler to remser med glassfiber på utsiden av skjøten (skarven) mellom dekk og skrog? Holder det ikke med en stripe på utsiden?

Jag har inget faktabaserat svasr på det. Jag bara valde det från början, utifrån en känsla av att det skulle vara bra med lite extra förstärkning, dels eftersom det är svårt att få en fullgod laminering på insidan av skarven där skotten är ivägen och det är svårt att nå ut i stävarna, och dels eftersom sittbrunnshåler försvagar däcket rejält – och jag lyfter ofta mina kajaker (även lastade) i sittbrunnssargen.

Men om det verkligen är nödvändigt vet jag inte. Någon som provat?

Inom reparation av glasfiberlaminat(även träarbeten) så använder man begreppet lasklängd. För glasfiber/epoxi så uppnår man 70-80% styrka med en lask på 1:40. Dvs ett laminat med tjockleken 1mm skall fasas med 40mm (tänk spetsig triangel).

Så jag tror det är klokt att lägga en eller två remsor i skarven mellan däck och skrov när man skarvar, laminat är tvärs av i skarven utan dessa remsor.

Skall det göras korrekt så slipar man ned glasfibern i skarven med 1:40 innan man lägger remsan, men det är både svårt och förmodligen onödigt eftersom våra laminat är så tunna. På tjocka skrov är det nödvändigt om man vill att det skall bli en jämn och snygg skarv/lagning.

Jeg ser at disse amerikanske strip kajakk byggerne, bruker en remse innvendig, og en remse utvendig. De påstår det er rikelig, og at det ikke trengs to remser utvendig.

Men jeg vet jo ikke, og siden byggmanualen til Bjørn har vert grei å følge hittil, så gjorde jeg som i beskrivelsen med to remser utvendig og en remse innvendig :)


Mitt frej bygge går sakta men säkert framåt.

Funderar på skäddan lite

Kan man göra den i 2-3mm aluminum eller är det en dålig ide?


Hej Hampus

Det fungerar med alu-skädda, men med ett par nackdelar. Dels är en platt plåtbit sämre hydrdynamiskt än en NACA-profil och kommer därför att ge mer turbulens och tappa styrförmågan vid mindre roderutslag, och dels finns risk att du böjer plåten (en liten sidsurf på grunt vatten t ex) och sedan har en skädda som inte går att få in.

Bäst är en NACA-profil (vingform) med rundad framkant och utdragen tunn akterkant. Jag brukar göra mina skäddor av 12 mm plywood, gärna med lätthål fyllda med skum och klädda i kolfiber här är idén.

Även enklare konstruktionslösningar kan visa sig fungera bra. Jag ångrar inte ett ögonblick mitt val:

Kolfiberskäddan tycks vara outslitlig och utöver byte av gummicord varje säsong kräver konstruktionen inget underhåll

Hej igen

En fundering, de står att man ska behandla ändträ med epoxi.

Det räcker bara att pensla på några gånger och man behöver inte glasfiber väv på ändträ på sittbrunssargen och luckor?

Tack för assistans


Av praktiska skäl har jag nöjt mig med enbart epoxy på ändträet, och det har funkar bra med lite bättring men några års mellanrum.

Det praktiska skälet är att det är svårt/omöjligt att få glasfiber att ligga snyggt över en skarp kant med manuell hantering och vacuumbagging är inte lätt att arrangera på sådana ställen.


Er er ved at planlægge byg af en Frej kajak. Jeg har et ønske om at underdelen skal være rød og dækket skal være være synlig træ. Hvad vil din anbefaling være med hensyn til farvebehandling af underdelen?

Det kan göras på flera olika sätt, men jag hade nog tejpat däckssidan av relingen med maskeringstejp och målat skrovet rött, och därefter lackat hela kajaken (skrov och däck) med klarlack. Då kommer klarlacken att ge lite extra slitskydd åt skrovfärgen.

Använd tvåkomponents uretanlack: min favorit är De Ijssel, men det finns många andra bra fabrikat.

Jeg er ved at skulle ligge cockpittet på må min Fraj 533 og jeg forstår ikke beskrivelse på tegningen. Det er placeringen jeg ikke kan finde mål på og hvor jeg skal måle fra

Det finns två förslag på sittbrunnsstorlek, en liten och en stor. De finns inritade på de båda spantritningarna. Därutöver finns anvisningar på ritningarna om hur du kan justera sittbrunnsstorleken till vilka mått du vill.

Oavsett vilken storlek du väljer skall sittbrunnshålets akterkant vara 215 cm från akterstäven och sitsens akterkant skall vara minst 227 cm från akterstäven.